Dior Sommer 2026 Herren von Jonathan Anderson „Dior by Dior oder Dior Omelett Rezept“. Geschichte von Eleonora de Gray, Chefredakteurin von RUNWAY MAGAZIN. Foto mit freundlicher Genehmigung: Dior / Archiv.

Jonathan Anderson, der frischgebackene Kreativdirektor von Dior Men, gab sein Debüt mit der Subtilität eines Porzellantellers und dreier Eier, die durch einen Versailler Speisesaal geschleudert wurden. Im wahrsten Sinne des Wortes – seine Einladung kam in Form von drei Eiern, eine romantische Anspielung auf das „Erbe“, das, wie ein Großteil dieser Kollektion, eher aus einem überfinanzierten Secondhand-Laden als aus einem kohärenten kulturellen Bewusstsein zu stammen schien. Willkommen bei Dior von Dior, von Jonathan Anderson: ein Ausflug in die Natur mit Kostümdrama, Traumata einer britischen Privatschule und einigen sehr esoterischen religiösen Ikonographien.

Beginnen wir mit dem Offensichtlichen: Dies war kein runwayEs war eine räumliche Metapher. Zweigeteilt – eine Seite für Prominente und Stammkunden, die andere für Normalsterbliche (Blogger, Einkäufer und Modebegeisterte) – inszenierte die Show physisch eine dystopische Metapher, die es wert war, Elysium.

Irgendwo zwischen den Seidencapes und Donegal-Tweeds konnte man fast hören Jodie Foster und bellt in klarem Englisch mit französischem Akzent etwas über die Bewahrung der Reinheit. Ersetzen Sie „Raumstation“ durch „erste Reihe“, und plötzlich wird die Ähnlichkeit zwischen ihrer Figur und einem bestimmten CEO … unheimlich.

Andersons Shownotes versprachen eine „Dekodierung und Neukodierung“ von Diors Erbe. Übersetzung: eine hyperintellektuelle Rechtfertigung für das Tragen eines Tallit mit Zizit als runway Schal. NICHT DAS! Ein spirituelles Erwachen? Oder eine hyperironische Anspielung auf das immer größer werdende Buffet heiliger Symbole in der Modewelt? Ist das die Bar Mizwa der Haute Couture? Oder die erste Kollektion eines jungen, reichen Wanderrabbiners mit Treuhandfonds?

Und dann kam natürlich die Invasion der Eton-Studenten. Stellen Sie sich eine Parade von Ethan-aus-Eton-Typen vor – nach dem Debattierclub, vor dem Auslandsjahr in Bhutan – in pastellfarbenem Brokat und mit Umhängen, mit der Überzeugung junger Monarchen in spe. Die Silhouette? Weniger „Zukunft der Herrenmode“ als vielmehr Papy Fait de la Résistance: Guy-Hubert Bourdelle wurde in Dior wiedergeboren und rettete Frankreich tapfer mit einer bestickten Weste nach der anderen. Die Capes waren der Hammer – ob durch Stil oder pure Ironie, bleibt offen.

Westen erschienen wie Artefakte direkt aus dem 18. Jahrhundert – aufwendig, zugeknöpft und dramatisch unpraktisch. Denken Sie Gulliver in Liliput, nicht als Satire auf das Empire, sondern als Stil-Memo: Jacken wurden geschrumpft und auf Proportionen zugeschnitten, die einem Hofstaat in einer Miniaturmonarchie würdig waren. Fracks folgten diesem Beispiel, als wäre Diors Herrenmode-Abteilung mit Austens vergessenen Cousins ​​neu besetzt worden – jenen niederen Adeligen, die nie etwas erben, aber trotzdem darauf bestehen, sich für die Oper schick zu machen. Dazu ein Hauch Donegal-Tweed und eine Regimentskrawatte, und das Ganze verwandelte sich in ein Spektakel der Förmlichkeit mit der Feierlichkeit einer Volkszählung und dem Schwung eines Theaterstudenten, der Swift interpretiert.

Ach ja, Chardin – der Philosoph und Hausmeister der Stillleben des 18. Jahrhunderts – wurde natürlich namentlich erwähnt. Zwei seiner Gemälde hingen in dem mit Samt ausgekleideten Saal (eine Hommage an die Berliner Gemäldegalerie, wo reiche Leute hingehen, um Gefühle zu empfinden). Alles war sehr geschmackvoll, sehr ruhig, sehr sorgfältig kuratiert. Aber man fragt sich: War das Aufrichtigkeit oder Satire? Sollten wir glauben, dass Anderson, der Meister des bewussten Camps, plötzlich eine ernsthafte Obsession für häusliche Stillleben und Leinenpferdeschwänze entwickelt hat?

Apropos Leinen: Die Taschen waren allgegenwärtig. Natürlich. Vom literarischen Fetisch Baudelaires und Capotes (übersetzt in Dior Book Totes) bis hin zu mit Dracula verzierten Crossbody-Taschen – es ist klar, dass die Geister der Literatur nun als kommerzielle Accessoires wiederauferstehen, wie es Anderson bereits in seiner Zusammenarbeit mit Uniqlo tat. Bram Stoker, posthum in der Dior-Marketingabteilung beschäftigt. Man kann nur hoffen, dass er dafür Tantiemen erhielt.

Und dann kamen die Pullover – Dutzende von ihnen – die den runway wie eine brave Rugby-Mannschaft, die sich versehentlich an einer Modeschule eingeschrieben hat. Die Ähnlichkeit mit Ralph Lauren war verblüffend, fast berührend, bis hin zu den College-Kragen und der „Ich-besitze-einen-Stall-in-Surrey“-Palette. Nur wurde diesmal der Pony durch ein baumelndes Dior-Logo ersetzt, das höflich am Saum hing, wie ein nachträglicher Einfall oder ein um Aufmerksamkeit bettelnder Markenpraktikant. Heritage, ja – aber wessen genau? Es war weniger Neukodierung Dior und mehr Neuauflage Ralph, mit französischem Akzent und Luxuszuschlag.

Dennoch wirft die Kollektion eine echte Frage auf: Ist Jonathan Anderson der neue Dior? Dior von Dior werden Dior über Camp David, Canterbury und Chabad House? In Wahrheit handelt es sich weniger um eine Neudefinition als vielmehr um eine aristokratische Halluzination – Visionen von Reich, Kanon und Kostüm, zusammengeschustert für ein Publikum, das verzweifelt nach Neuheit sucht und zu verängstigt ist, um zu sagen, dass der Kaiser einen Gebetsschal trägt.

Aber in diesem zersplitterten Dior-Universum ist vielleicht genau das der Punkt. Die Elite auf der einen Seite, der Pöbel auf der anderen, und dazwischen: ein ästhetischer Ausflug ins Museum der Bedeutung. Es ist eine Performance. Es ist ein Produkt – drei Eier. Es ist ein Teller mit einem Dior-Omelett-Rezept.

Sind wir bereit für das britische Internat Eton? Wir haben keine Wahl. Ethan hat bereits Cape, Pullover à la Ralph Lauren und Rucksack bestellt.

Postcryptum

Liebe Familie, glauben Sie, das alles sei ungerechtfertigt – geschrieben, um unsere Leser zu unterhalten und neue zu gewinnen? Denken Sie bitte noch einmal darüber nach.

Glauben Sie, dass die Analyse des ursprünglichen Christian-Dior-Looks die Käufer zurück in die Geschäfte bringen wird?

Dass die Aufteilung des Showpublikums in „reich und berühmt“ / „nicht reich“ / „nur Käufer“ das Interesse zurückgewinnen und neue Kunden gewinnen wird?

Glauben Sie, dass die „St. Martins-Hausaufgaben“ bei Dior etwas bringen werden? Dass diese Dracula-Taschen sich wie ein Lauffeuer verbreiten werden?

Oder dass die Inszenierung falscher Einfachheit mit abgedroschenen François Boucher-Klischees – kleine Lämmchen und alles – Dior irgendwie wieder begehrenswert machen wird? Das ist nicht der Fall. MDAA (Dior wieder attraktiv machen)...

Marie Antoinettes selige Unwissenheit und Realitätsferne kosteten sie schließlich den Kopf. Die Abkopplung von der Welt jenseits von Versailles erwies sich als fatal. Ich hoffe, Sie wissen das.

„Entworfen für den Sitzungssaal, den Baseballspieler und die erste Reihe der Modebranche, erkennt man die Archetypen der Kunden, auf die das Haus abzielt.
So viel Neues, so viel zu verkaufen!
Taschen prominent und voller neuer Bestseller“ – das ist NICHTS, was man in die Notizen zur Show schreiben sollte.

Bei Louis Vuitton sind Koffer nach wie vor der Renner – ein Design, das vor über einem Jahrhundert entstand. Bei Christian Dior sind elegante Blumenkleider oder strukturierte graue Kleider aus den 80er Jahren immer noch in Mode (das Kleid, das Sabrina Carpenter in der Show trägt).

Sie wissen, wie man den Markt analysiert … Der Rest … nun ja … dieses Vergnügen hat einen sehr hohen Preis und löscht dabei die Identität der Marke aus.

Alle Looks ansehen Dior Sommer 2026 Herren von Jonathan Anderson