Richard Quinn Herbst/Winter 2026/2027 – Wenn Dior oder Valentino die Eleganz verlieren, muss jemand anderes sie übernehmen. Ein Artikel von Eleonora de Gray, Chefredakteurin von RUNWAY ZEITSCHRIFT. Foto mit freundlicher Genehmigung: Richard Quinn.

Die Fundgrube der Saison: Dior und Valentino ziehen ihre Couture-Kollektionen zurück, Richard Quinn schnappt sie sich.

Die Londoner Fashion Week hinterließ in dieser Saison eine kuriose Lücke. Als Dior oder Valentino beschlossen, die Eleganz gänzlich über Bord zu werfen – und Silhouetten präsentierten, die man wohlwollend als „Schweine im Schlafsack“ bezeichnen könnte –, musste jemand das von ihnen achtlos weggeworfene Couture-Vokabular wieder aufgreifen. Bühne frei für Richard Quinn, den inoffiziellen Hüter der verworfenen Raffinesse.

Seine Herbst/Winter-Kollektion 2026/2027, die in der Sinfonia Smith Square Hall präsentiert wurde, erfand nichts neu. Sie erinnerte sich lediglich an das, was die anderen vergessen hatten. Und in einer Saison, die von kreativer Verwirrung geprägt ist, genügt dieses Erinnern plötzlich, um aufzufallen.

Eine Rückkehr zu den Wurzeln (weil es ja jemand tun musste)

Quinns Sanduhrsilhouetten – Korsetts, Schößchen, trägerlose Bustiers – waren keine bahnbrechenden Neuerungen; sie waren in der Mode das Äquivalent dazu, zu überprüfen, ob das Licht noch brennt. Sie bestätigten, dass es eine Taille noch gibt, dass Proportionen immer noch wichtig sind und dass Kleidung durchaus Struktur haben kann, anstatt wie eine emotionale Stütze drapiert zu werden.

Das war nicht gewagt.
Es war nicht radikal.
Es wurde einfach… korrekt ausgeführt.
Ein im Jahr 2026 überraschend seltenes Phänomen.

Die bekannten Meerjungfrauenschwänze, die abnehmbaren Überröcke, die Tüllepochen – das waren keine Innovationen, sondern Erinnerungen. Sanfte Anstöße für eine Branche, die immer noch so tut, als sei das Bauwesen eine Verschwörung.

Schmuck als Funktion, nicht als Offenbarung

Die Kristallbroschen, die Neckholder zierten, Dekolletés formten und Taillen betonten, wirkten zwar wichtig, aber nur, weil die Messlatte in dieser Saison extrem niedrig liegt. Broschen als Verschluss sind nicht neu; neu sind sie nur für die Designer, die derzeit versuchen, die Mode ohne grundlegende Regeln neu zu erfinden.

Quinn hat Schmuck korrekt eingesetzt. Allein das ist schon ein Diskussionspunkt.

Blumen, Federn, Samt: Der Standard Quinn Kit

Er brachte seine charakteristischen Blumenmuster zurück – dunkel, dicht, stimmungsvoll, mit Überzeugung gedruckt – und kombinierte sie mit zarten zitronengelben und weißen Stickereien.

Schwarzer Samt absorbierte die runway Lichter, Satin sorgten für zusätzlichen Glanz, Handschuhe verlängerten die Beine…
Alle Elemente, deren Einsatz Quinn beherrscht.
Alle Elemente, die er schon zuvor eingesetzt hat.

Schwarz, Rosa, Grün, Gelb… Die Farbpalette verschob sich hin zu eisigen Pastelltönen, aber es wirkte weniger wie eine bewusste Aussage, sondern eher so, als ob der saisonale Farbkreis seine Aufgabe erfüllte.

Die eigentliche Botschaft der Kollektion

Während London mehrere Saisons lang die „entspannte Schneiderei“ (eine Umschreibung für Kleidungsstücke, die von Hoffnung zusammengehalten werden) feierte, lieferte Quinn körperbewusste Konstruktionen mit der Ausstrahlung einer Person, die eine bürgerliche Pflicht erfüllt.

Die Richard Quinn Herbst/Winter-Kollektion 2026–2027 ist keine Offenbarung – sie ist eine Restauration.
Eine Erinnerung.
Ein stilles Eingeständnis, dass, wenn die großen Modehäuser in konzeptionelles Chaos abgleiten, jemand die Überreste der Haute Couture aufsammeln und etwas Kohärentes daraus machen muss.

In dieser Saison war Richard Quinn einfach genau dieser Jemand.

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