Saint Laurent Frühling Sommer 2026 „Die Nacktheit ist nicht verschwunden. Man ist einfach besser gekleidet.“ Geschichte von RUNWAY ZEITSCHRIFT. Foto mit freundlicher Genehmigung: Saint Laurent.

In der Dämmerung, als der Eiffelturm in der Ferne gleichgültig blinkte, begannen die weißen Hortensien zu sprechen. Vom Boden aus betrachtet waren sie bloße Blüten – ruhig und hübsch. Aber vom Himmel aus? Sie buchstabierten YSL– eine raffinierte Signatur aus der Luft, die nur für diejenigen sichtbar war, die Drohnen besaßen oder neugierig den Blick hoben. Es war ein Hinweis darauf, dass dies nicht nur eine Modenschau war – es war eine filmische Provokation, inszeniert auf dem gepflegten Gelände des Trocadéro, bei der Paris sich einmal mehr selbst in die Rolle des sinnlichen Mythenschöpfers schlüpfte.

Und wer waren die Spieler? Hailey Bieber. Zoë Kravitz. Madonna und Lourdes. Central Cee. Jean-Paul Gaultier. Alle strömten in diesen Nachtgarten, um Anthony Vaccarellos neueste Spannung zu erleben: das ewige Saint Laurent-Spiel von Macht, Sex und Schattenspiele.

Der Garten der Schatten

Vaccarello eröffnete mit Silhouetten, die so scharf waren wie ein Schlag ins Gesicht: Anzüge mit kraftvollen Schultern und Bleistiftröcken, perfekt poliertes Leder, weiße Schleifenblusen, die so aggressiv übergroß waren, dass sie an Waffen grenzten. Die Frauen, die sie trugen – und über die Kieswege stolzierten – waren keine fügsamen Lieblinge. Sie waren verlotterte Aristokratinnen, Dominas der Pariser Zurückhaltung, Jüngerinnen des Yves der 1980er – einer Zeit, in der freizügiger Glamour kein Skandal, sondern ein nationales Exportgut war.

Saint Laurent, einst der Schutzpatron des unverhohlenen Lasters, kehrt hier voller Zuversicht zurück, nicht mit Nostalgie. Wie Vaccarello selbst bemerkte, entstand diese Kollektion in den schwulen Szenevierteln der Tuilerien – natürlich neu interpretiert für Frauen. Lederkorsetts, Militärmützen, Bikerjacken. Eine stille, sexy Patrouille durch ein gepflegtes, Versailles-ähnliches Gelände. Voyeurismus war impliziert.

Nylon, Nacktheit und gestörte Bourgeoisie

Der zweite Akt brachte Widersprüche. Regenmäntel und Tageskleider, Sinnbilder bürgerlicher Häuslichkeit, wurden in anschmiegsamem, durchscheinendem Nylon dargestellt – bunt, freizügig, voller Subtext. Es gab kein Versteck. Keine Unterröcke, kein Futter, keine Geheimnisse. Nur ein Hauch synthetischer Schicklichkeit, über nacktem Selbstbewusstsein drapiert.

Vaccarello, der filmische Provokateur (und mittlerweile voll in der Filmwelt verstrickt), inszenierte eine Konfrontation – zwischen Vorsicht und Provokation. In einer Zeit, in der rote Teppiche bedeckte Schultern und hohe Ausschnitte verlangen, wagt Saint Laurent zu flüstern: „Die Nacktheit ist nicht verschwunden. Man ist einfach besser gekleidet.“

Die Geister der Haute Couture

Schließlich löste sich die Show in chiffonartiges Nylon auf, dessen Schnitt nicht einengte, sondern bauschte und sich entfaltete. Rüschen, Volumen und Farbe – historische Silhouetten, mit technischem Pragmatismus neu interpretiert. Es waren keine kostbaren Kleider; sie waren dazu gedacht, zerknüllt, in die Handtasche gestopft und bei Sonnenaufgang wieder getragen zu werden. Es waren Saint Laurent-Kleider für die Art von Frau, die bis zum Morgengrauen tanzt und keinen Chauffeur ruft.

Diese Saint Laurent-Frau – in Leder gekleidet, transparent und fließend – ist vieles zugleich: Aristokratin und Anarchistin, Verführerin und StrateginSie streift nachts durch Paris, nicht um gesehen zu werden, sondern um uns daran zu erinnern, dass Mode im Mondlicht immer noch ihre beste Seite entfalten kann.

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