Schiaparelli Frühjahr Sommer 2026 „Tänzerin in der Nacht – und hoffentlich außer Sicht“. Geschichte von Eleonora de Gray, Chefredakteurin von RUNWAY ZEITSCHRIFT. Foto mit freundlicher Genehmigung: Schiaparelli.

Mittlerweile können wir erwarten, dass die Schiaparelli-Prêt-à-porter-Kollektionen von Daniel Roseberry etwas hermachen … ehrgeizig. Die Art von Ehrgeiz, die normalerweise Kunststudenten im ersten Jahr vorbehalten ist, die high vom Espresso und fehlgeleitetem Selbstvertrauen sind. Und für die Frühjahr/Sommer-Kollektion 2026 enttäuschte Roseberry nicht. Tatsächlich wich er so weit vom Lehrplan ab, dass er das Moodboard möglicherweise an die falsche Wand getackert und es „Installation“ genannt hat.

Die Sammlung trägt den Titel „Tänzerin im Dunkeln“, was, wenn man die Schnitte bedenkt, perfekt passt – denn, Liebling, jemand wurde Die Schnitte schnitten deutlich in der Dunkelheit. Die Saumlinien irrten wie verlorene Touristen umher. Asymmetrie war keine Designentscheidung, sondern ein Hilferuf. Wenn Elsa Schiaparelli ein Komet war, der den Pariser Himmel erleuchtete, dann war dies eine feuchte Wunderkerze, die neben einem Feueralarm flackerte.

Beginnen wir mit dem aufgemalte Körper. Ja, schon wieder. Jean Paul Gaultier muss es sich irgendwo in Paris ansehen und denken: „Im Ernst? Again?„Das Trompe-l’œil ist weniger ein surrealistisches Statement als vielmehr ein Pflichtprojekt für die Schule geworden. Nimm deinen Bleistift und zeichne eine Brust. Gut. Und jetzt zieh den Pullover darüber. Voilà – Kunst.“

Und über diese SatinrüschenSie sahen aus wie die Geister vergangener Stoffreste, die mit einer Heißklebepistole und einem Gebet wiederbelebt wurden. Das Haus beschrieb sie als „Memory Satin“, aber, Liebling, die einzige Erinnerung, die sie heraufbeschworen, war eine vage Rückblende auf ein misslungenes Halloweenkostüm. Irgendwo zwischen einem Duschschwamm und einem kaputten Abschlussball-Anstecker.

Aber warte – da ist Tiefe. Daniel Roseberry, unser Designer-Philosoph-Poet, ist hier, um uns zu sagen, dass dies nicht nur Mode ist. Nein. Es ist museumswürdig. Tatsächlich hat er es uns selbst mehrmals gesagt und dabei auf Brancusi, das Pompidou und dieses schwer fassbare, zitternde Flüstern der „Inspiration“ verwiesen. Der Louvre hat nicht funktioniert, oder? Er möchte, dass Schiaparelli weniger ein Laufsteg, sondern eine kulturelle Pilgerreise ist. Weniger Prêt-à-porter, mehr Prêt-à-pray.

Und um ehrlich zu sein, könnte er tatsächlich ein Museum brauchen. Am besten eines mit sehr gedämpfter Beleuchtung und großzügiger Finanzierung. Vaseline auf der Linse ist optional, aber erwünscht.

Kennenlerngespräch buchen Zubehör, denn da muss jemand Spaß gehabt haben. Derby-Stiefel mit Korsettschnürung, juwelenbesetzten Ösen und winzigen Absätzen, die „an eine Sonne erinnern“ – einfach bezaubernd. Nichts schreit so sehr nach Sommer wie ein Spaziergang durch Paris in mittelalterlichen Fußfesseln, die mit etwas verziert sind, das aussieht wie Reste aus der Wühlkiste eines Bastelladens.

Und das Jacken. Oh, die Jacken. Beschrieben als „Feiern der Disziplin“. Das ist interessant, denn nichts an dieser Show fühlte sich besonders diszipliniert an. Wenn überhaupt, fühlte es sich an, als hätte jemand Dartpfeile auf ein Moodboard geworfen und gesagt: „Lasst uns mit alles"

Wir lernten auch skulpturale Volants aus „Memory Foam Satin“ kennen, denn jetzt kann sich Ihr Kleid an all Ihre Reue erinnern. Auch an die, bei der Sie dachten, es sei Couture. Aber nein, das war bereit zu tragen, oder genauer: bereit, Sie zu erschöpfen.

Die Hosen waren übergroß, die Röcke mit Ketten gerafft (praktisch!), und alles wurde entweder durch ein Band, blinden Glauben oder beides zusammengehalten. Ein Kleid kam mit einem goldener Kettengürtel, den Sie auch in der Hand halten könnten, vermutlich für den Fall, dass Sie die ganze Sache aufgegeben haben und etwas brauchen, mit dem Sie Ihren Kritikern Paroli bieten können.

Und dann kam die Glockenhüte mit einem Lindenholz geschnitzte Gesichter, denn nichts sagt mehr Sommer als ein Stück Performance-Kunst, das an Ihrem Schädel klebt.

Der Höhepunkt war Roseberrys charakteristischer Monolog, den er mit einer Würde vortrug, die normalerweise Nobelpreisreden oder Apple-Produktpräsentationen vorbehalten ist. Er sagte uns, die Kollektion solle sich anfühlen wie „allein zu Hause nach der Arbeit tanzen“. Doch in Wahrheit fühlte es sich eher an wie allein tanzen, nachdem Sie Ihren Job gekündigt haben, bei einem Stromausfall, während Sie eine Strickjacke auf links tragen.

Es gab Gerüchte über Dali (natürlich schmelzende Uhren), Brancusi und Elsa selbst. Aber hauptsächlich fühlte es sich wie ein unangenehmes Blind Date zwischen Mode und bildender Kunst an, und keiner von beiden war der Preis wert.

Um fair zu sein, gibt es dennoch etwas Bezaubernd ist Roseberrys aufrichtiger Glaube, dass Mode mehr sein kann. Dass Rüschen revolutionär sein können. Dass Satin spirituelles Erwachen auslösen kann. Dass ein Strickpullover mit einem aufgestickten Sixpack unsere moderne Venus von Milo ist.

Ist es absurd? Ja. Ist es Mode? Irgendwie schon. Ist es unterhaltsam? Nicht einmal das.

Falls du die Show verpasst hast, keine Sorge. Geh einfach in deinen Kleiderschrank, mach das Licht aus, klebe eine Schaumwurst an deine Bluse und dreh dich im Kreis. Herzlichen Glückwunsch! Du hast gerade erlebt Schiaparelli Frühling Sommer 2026.

Und jetzt schnell – reichen Sie es ein bei der Pompidou bevor sie ihre Nummer ändern.

Alle Looks anzeigen Schiaparelli Frühling Sommer 2026