Thom Browne Herbst Winter 2025-2026 „Origami – Ein Flug der Fantasie und Freiheit“. Geschichte von RUNWAY ZEITSCHRIFT. Foto mit freundlicher Genehmigung: Thom Browne.
Thom Browne ist kein Neuling in der Kunst des Geschichtenerzählens und für Herbst/Winter 2025-2026 fliegt er – im wahrsten Sinne des Wortes – in eine Welt ornithologischer Träumereien. In einem Set mit 2,000 Origami-Vögel: Die Schau wurde mit zwei Models eröffnet, die an einem zentralen Tisch saßen und sich mit der filigranen Kunst des Papierfaltens beschäftigten. Dies war keine bloße ästhetische Ausschmückung. Es war eine Szene voller Symbolik, die den Ton für eine Kollektion angab, die die Begriffe Freiheit, Kreativität und Widerstandsfähigkeit erforschen wollte.
Brownes Faszination für Vögel ist nicht neu. Letztes Jahr ließ er sich von Edgar Allan Poes ominösem Raben inspirieren; in dieser Saison fand er Inspiration in einem 60 Minuten Segment über Vogelbeobachtung. Aber das war keine melancholische Meditation über den Lauf der Zeit. Stattdessen war Brownes Vogelmotiv eine Erklärung des persönlichen Ausdrucks, ein leiser, aber kraftvoller Akt des Widerstands gegen eine Welt, die immer mehr versucht, kreative Grenzen zu diktieren. Es verwandelte sich in die Idee der Freiheit, so ausdrucksstark und kreativ zu sein.
Das Thema Flucht und Zerbrechlichkeit wurde mit akribischer Präzision in die Kollektion eingearbeitet. Die Eröffnungslooks – eine Studie in gedämpften Grautönen – zeigten übergroße wasserdichte Kaschmirparkas, die die Models in schützende Kokons hüllten, gegenübergestellt mit Jacken mit aufgesetzten Taschen, Minishorts aus Wollflanell und Strickjacken mit vier Streifen und V-Ausschnitt. Overknee-Watstiefel aus hellgrauem und weißem Wildleder vervollständigten die Ensembles und suggerierten sowohl Vorbereitung auf unsicheres Gelände als auch die Bereitschaft, durch den Sturm zu waten. Doch während die Eröffnungspalette einen zurückhaltenden, fast klösterlichen Ansatz suggerierte, entpuppte sich die Kollektion bald als eines von Brownes farbenfrohesten Angeboten der letzten Zeit.
Das Engagement des Designers für sein Vogelthema ging über das Buchstäbliche hinaus. Die Silhouetten imitierten die weichen, abgerundeten Konturen der Brust und Schultern eines Vogels, während strukturelle Kontraste die Illusion von mehrschichtigen Federn erzeugten. Browne trieb die Handwerkskunst mit exquisiten Vogelstickereien und Intarsien, die von John James Audubons ornithologischen Studien inspiriert waren, auf die Spitze. Diese aufwendigen Verzierungen zierten übergroße Mäntel aus traditionellem Tweed, einem Material, das Browne bewusst aufgrund seiner Verbindung zu zeitloser, strapazierfähiger Eleganz auswählte.
Doch erst bei der Abendgarderobe kam Brownes Vision richtig zur Geltung. Farblich abgesetzte Kleider aus schräg geschnittenen Satinbahnen wurden mit der Präzision eines Vogelgefieders angeordnet, wobei jede Lage nahtlos übereinanderlag. In einem besonders gewagten Schachzug setzte der Designer dieses Konzept mit dicken, malerischen Strichen um, deren abstrakte Formen – vielleicht absichtlich – an Vogelkot erinnern. Diese respektlose Note war mehr als ein Scherz; es war eine subtile Anspielung auf einen langjährigen Hauskodex von Thom Browne. Vogelkot ist ein Hauscode von Thom Browne.
Abgesehen vom Humor blieb die tiefere Botschaft der Kollektion klar. In einer Branche voller Instabilität – in der Designer immer schneller zwischen den Häusern hin- und hergeschoben werden und kreative Autonomie oft der kommerziellen Rentabilität geopfert wird – setzte Browne ein dezentes, aber kraftvolles Statement. Seine Arbeit in dieser Saison war ein Beweis für die Notwendigkeit künstlerischer Freiheit und eine Erinnerung daran, dass Mode zwar nicht in der Lage ist, die Welt zu reparieren, aber dennoch Raum für Ausdruck und Hoffnung schaffen kann.
Und dann war da noch der Vogelkäfig auf dem Tisch in der Mitte, der eine Miniaturversion von Browne selbst enthielt.
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