Balenciaga – Eine Legende der Sanduhr. Ein Artikel von Balenciaga mit einer Einleitung von Eleonora de Gray, Chefredakteurin von RUNWAY ZEITSCHRIFT. Foto mit freundlicher Genehmigung: Balenciaga.

Einführung

Redaktioneller Hinweis von Eleonora de Gray

Modehäuser lieben es, ihre Geometrie zu mythologisieren, doch nur selten überlassen sie den Kompass einem wahren Philosophen. In einer Zeit, die von vergänglichen Neuheiten besessen ist, erfordert das Nachzeichnen von Cristóbal Balenciagas heiliger Kurve mehr als Marketing: Es bedarf einer Archäologie. Von Ambrogio Lorenzettis Allegorie der Mäßigkeit im Siena des 14. Jahrhunderts bis hin zur architektonischen Schwebe, die in der maritimen Luft Getarias entstand, war die Sanduhr nie bloß eine Silhouette. Sie war immer ein Instrument des Maßes – ein Trotz gegen die Schwerkraft, bei dem der Körper in skulpturalem Volumen atmen kann, ohne den einengenden Käfig eines Korsetts.

Man kann es einem so geheimnisvollen Modehaus überlassen, bei der Markteinführung einer Handtasche eine anonyme Abhandlung zu präsentieren. Doch hinter dieser anonymen Firmenfassade verbirgt sich eine brillante historische Abhandlung des Modephilosophen Benjamin Simmenauer – eine Abhandlung, die Cristóbal Balenciaga nicht nur unter die Schneider, sondern in die Reihe der Kartografen und Seefahrer der Renaissance einordnet.

Cristóbal verstand, dass ein wahrer Schnitt Raum, Leichtigkeit und Zurückhaltung bedeutet. Jahrelang verwechselte die zeitgenössische Mode diese Zurückhaltung mit einer harten Rüstung. Dann kam Pierpaolo Piccioli. Mit ClairObscurPiccioli beweist einmal mehr, warum er der bedeutendste Humanist der modernen Haute Couture bleibt. In der neuen Hourglass Avenue bewahrt er die heilige baskische Kurve und befreit sie gleichzeitig von kalter Strenge – indem er geschmeidiges Leder unter menschlicher Berührung formen, fallen und weicher werden lässt. Pierpaolo übernimmt nicht einfach Balenciagas Erbe; er haucht dessen legendärer Linie neues Leben ein.

Während seiner Zeit bei Balenciaga vollbringt Pierpaolo Piccioli etwas, das man nur als Akt reiner poetischer Anmut bezeichnen kann. Wo der moderne Luxus Cristóbals Linie ein Jahrzehnt lang in starres Harz hüllte, bringt Piccioli italienische Wärme und emotionale Leichtigkeit ein. Er entfernt die steife Hülle, damit das Leder Falten wirft, lebt und sich erinnert. In Picciolis Händen hört Balenciagas Architektur auf, ein unnachgiebiges Museumsstück zu sein; sie wird zu einem intimen Dialog mit der Zeit selbst.

RUNWAY MAGAZINE präsentiert die Chronik des Hauses zur Entstehungsgeschichte dieses Meisterwerks. Die offizielle historische Untersuchung der Sanduhr, vollständig veröffentlicht.

Geschichte von Balenciaga House

Der Modephilosoph Benjamin Simmenauer zeichnet die ikonische Sanduhr-Silhouette des Hauses nach von runway als Accessoire für die Markteinführung der Hourglass Avenue Bag von Pierpaolo Piccioli.

Die Sanduhr erscheint erstmals in Ambrogio Lorenzettis „Allegorie der guten Regierung“, einem Fresko aus dem Jahr 1338 im Rathaus von Siena. Dort sind die Tugenden, die eine Stadt regierbar machen, in einer Reihe angeordnet. Die Figur mit der Sanduhr verkörpert die Mäßigung, die Tugend des Maßhaltens. Innerhalb weniger Jahre gehörte sie zur Standardausrüstung auf Schiffen: Anders als eine Wasseruhr hielt sie die Zeit konstant, während sich alles um sie herum bewegte.

Cristóbal Balenciaga wurde 1895 in Getaria geboren, einem Fischerhafen an der baskischen Küste. Ein weiterer berühmter Einwohner Getarias war Juan Sebastián Elcano, der 1522 Magellans letztes Schiff nach Hause brachte. Die Flotte hatte Spanien mit 18 Sanduhren an Bord verlassen. Cristóbals Vater, José Balenciaga Basurto, war Seemann: Er war Kapitän der „Guipuzcoana“, eines flachgehenden Staatsschiffs im Zolldienst, das Königin María Cristina und ihre Kinder während ihrer Sommeraufenthalte in San Sebastián beförderte.

Das Meer blieb stets ein fester Bestandteil von Balenciagas Werk. Die Vareuse, die Fischerjacke, wurde zu einem eigenständigen Kleidungsstück des Hauses; ein Fischernetz wurde zum Kleid; der Kopfschmuck des einteiligen Gazar-Brautkleides, das die Kollektion von 1967 abschloss – steif und wie eine Kapuze über den Kopf gezogen –, erinnerte an die in Getaria getragenen Ölzeughüte.

Die Sanduhrsilhouette, deren erste Skizze 1939 im Modehaus eintraf, hat möglicherweise denselben Ursprung. In der Mode bezeichnet Sanduhr eine schmale Taille zwischen breiten Hüften – eine Silhouette, die in der westlichen Mode seit dem 16. Jahrhundert durch Reifröcke, Korsetts, Fischbeinpolster und Polsterung, und fast nie allein durch die Figur selbst, geformt wurde.

Die einteilige Variante findet sich bereits in denselben Kollektionen, allerdings an einem kleineren und weit weniger spektakulären Modell. Ein Foto aus der Winterkollektion 1939 zeigt eine Jacke mit umgeschlagenem Kragen und Pattentaschen, die an der Taille tailliert ist und sich über der Hüfte wieder weitet. Die Kurve ist flach, die Taille nur dezent betont: ein erster Versuch, eine weniger ausgeprägte Version dessen, was das Haus später zu seinem Markenzeichen machen sollte. Die eigentliche Linie kommt mit den taillierten Kostümen und Schößchenjacken des Sommers 1943 zum Vorschein, und bis 1945 hat sich die ausgestellte Form zu einem vollen Baskenrock entwickelt. Von da an ist die Silhouette festgelegt und wird Saison für Saison wiederholt.

Balenciaga arbeitete wie in einem Labor: Prototypen, bedeckt mit geometrischen Zeichnungen und Messungen, wobei jeweils nur ein Parameter verändert wurde. Jede Linie leitete sich durch einen sanften Übergang von der vorherigen ab, nicht durch einen Bruch. Die meisten dieser Linien betonen die Taille (das Tonneau-Kleid von 1946, die Tunika von 1955, der Sack von 1957). Die Sanduhr ist das Experiment, das diese Taille betont.

An einem weißen Piqué-Kostüm aus der Frühjahrskollektion 1950 ist der Mechanismus auf den ersten Blick erkennbar: Lange, geschwungene Paneelnähte verlaufen von den Armausschnitten über die Taille bis zum Schößchen, ohne dass eine horizontale Nahtstelle entsteht. Dieselben Nähte, die den Stoff einziehen, lassen ihn über der Hüfte wieder auslaufen, wo die ausgestellte Form eher geschnitten als gerafft ist. Kein Korsett: Die Hüfte wird durch eine Innenpolsterung geformt, die Nähte sind verdeckt, und der Körper behält innerhalb der Kurve Bewegungsfreiheit. Die Hüfte ist nicht länger ein Rock, sondern ein maßgefertigtes Element. Diese taillierte Hüftform ist es, die das Modehaus bewahrt und die Jacke neben dem Cocoon-Mantel zu seinen Ikonen zählt.

Im Winter 2019 präsentierte Balenciaga die Hourglass Bag. Sie ist die Übertragung einer Form aus einer Designkategorie in eine andere: das Profil einer Jacke, in der Mitte schmaler und nach unten ausgestellt, neu interpretiert als Lederhandtasche. Die Tasche ist eine kleine Henkeltasche mit Überschlag. Sie besitzt zudem eine Eigenschaft, die man von einer strukturierten Tasche nicht erwartet: einen gewölbten Boden, auf dem sie eher wackelt als steht. Eine strukturierte Tasche auf einem Tisch soll stehen. Diese hier ruht auf einer Kurve, stabil, aber an beiden Enden angehoben: Cristóbals „Allure en Suspension“ übertragen auf ein tragbares Accessoire. Zahlreiche Stars haben sie getragen und die Hourglass zu einem der bekanntesten Objekte des Hauses gemacht.

Pierpaolo Picciolis Hourglass Avenue, präsentiert in der Winterkollektion 2026 von ClairObscur, behält die geschwungene Form bei, verändert aber deren Struktur. Der Korpus ist aus Boxleder gefertigt, geschmeidig und gleichzeitig formstabil, dessen Glanz jede Falte, die die Tasche im Gebrauch annimmt, sichtbar macht. Zehn Jahre lang war die Sanduhrform bei Balenciaga starr: Abnäher und Polsterung im Jahr 2016, Schaumstoff und Harz danach, ein Lederkasten im Jahr 2019. Die Avenue lässt all das los. Die Seiten fallen nach innen, der Korpus gibt an, wo die Tasche gehalten wurde, die Abdrücke bleiben im Leder erhalten; nur der Boden bleibt formstabil, wölbt sich in der Mitte nach oben und läuft an den Ecken spitz zu. Während Cristóbal seine Nähte verbarg, damit sich der Korpus innerhalb der Kurve bewegen konnte, entfernt Pierpaolo die äußere Hülle und lässt die Kurve selbst fließen.

Eine Sanduhr misst die Zeit. Diese hier zeichnet sie auf.