Chanel Cruise Kampagne 2026/27 „Die Anatomie der Befreiung“. Text von Kate Granger, Modechefin. RUNWAY MAGAZIN. Foto/Video mit freundlicher Genehmigung von: CHANEL / Alec Soth.
Als Gabrielle Chanel 1915 in Biarritz ein Geschäft eröffnete, war das weder Zufall noch ein bürgerlicher Urlaub. Es war eine bewusste Abkehr. Fernab der erdrückenden Konventionen der Pariser Salons und den einengenden Silhouetten der Belle Époque bot die Atlantikküste ein ungezähmtes, windgepeitschtes Labor. Dort, im Angesicht der tosenden Brandung und des wandernden Sandes, entstand aus purer Ungeduld mit jeglichen Einschränkungen die moderne Sportswear.
Gut ein Jahrhundert später inszeniert Matthieu Blazy seine erste Cruise-Kollektion für das Modehaus, indem er an genau diese Küste zurückkehrt. Anstatt Biarritz als Postkartenkulisse für pastellfarbene Freizeit zu nutzen, hinterfragt Blazy das Konzept der Resortmode selbst. Eingefangen durch die schonungslose, poetische Linse von Alec Soth an der Grande Plage – unter der filmischen Regie von Stuart Winecoff – löst die Kampagne die Grenze zwischen der Strenge des Interieurs und der Unbeschwertheit der Küste auf. Der Salon besucht nicht nur den Strand; er verschmilzt mit ihm.
Hundertjähriges Jubiläum der Farbe Schwarz: Vom Dienstbotenkittel zum Rachekleid
Die Modemythologie vergisst selten die subtile Ironie des kleinen Schwarzen. Als Chanel das Design 1926 standardisierte, sabotierte sie die High Society: Sie nahm die strenge Uniform von Hausangestellten und Verkäuferinnen, befreite sie von jeglichem Schnickschnack und machte sie zum Inbegriff moderner Eleganz. Es war Egalitarismus im Gewand der Haute Couture, eine Aufhebung sozialer Hierarchien, die den Denim um ein halbes Jahrhundert vorwegnahm.
Exakt hundert Jahre später feiert Blazy das Jubiläum nicht mit ehrfürchtiger Tierpräparation, sondern mit Biss. Die Silhouette von 1926 wird wiederbelebt und als „Rachekleid“ neu interpretiert. Es öffnet die Garderobe mit strenger Disziplin, nur um höfliche Erwartungen zu durchbrechen. Ein dezentes Archivmerkmal des Originaldesigns – die zarte Schleife tief am Rücken – wird radikal zu einer architektonisch anmutenden, übergroßen Handtasche erweitert. Das Motiv, das über Röcke weht und sich an Hüften schmiegt, wandelt sich von einem dekorativen Anhängsel zu einem strukturellen Element und macht aus einer historischen Geste der Bescheidenheit ein selbstbewusstes, dynamisches Statement.
Die Salzgarderobe: Salzgebleichte Leinwände und Trucker-Marinières
Blazys Genie lag schon immer in seinem haptischen Intellekt, und hier konfrontiert er den Kanon der Chanel-Tweeds mit der physischen Realität des Ozeans. Die Kollektion verwirft die Steifheit der Stadtschneiderei und setzt stattdessen auf Baumwoll-Canvas-Anzüge, die gesalzen, sonnengebleicht und vom Wind gegerbt wirken. Hosen und Tücher greifen die ungebundene Geometrie des Pareos auf und gleiten mühelos zwischen ein- und zweiteiligen Ensembles.
Die heilige Seemannsuniform erfährt ein ebenso unsentimentales Upgrade. Das typische Matrosenoberteil – die historische Jersey-Marinière, die Coco Chanel von den einheimischen Fischern übernahm – wird mit einem markanten, funktionalen Truckerkragen neu interpretiert. Kombiniert mit fließenden Seidenhemden und luftigen Schnitten, befreit es jegliche bürgerliche Sentimentalität und vermittelt stattdessen eine sportliche, unbeschwerte Haltung, perfekt für ein Leben im Freien.
Baskische Ironie und maritimer Surrealismus
Regionalismus in der Haute Couture verfällt oft in karikaturhafte Nachahmung. Blazy umgeht diese Falle, indem es baskische Ikonografie mit ironischer, poetischer Respektlosigkeit behandelt. Das leuchtende Rot des Piment d’Espelette verwandelt sich in skulpturalen Chili-Schmuck, der mit trockenem Humor an nackten Schlüsselbeinen baumelt. Die gewundenen Zweige der Tamariske – Biarritz’ widerstandsfähiger Küstenwächter – tauchen auf Strickwaren und Jacquard-Mänteln auf, die die raue Atlantikküste nachzeichnen.
Das Meer selbst spült in einer verspielten, fast surrealen Parade ans Ufer. Knöpfe in Form von Miniaturkrabben und schwimmenden Fischen zieren Jacken über korallenfarbenen Kleidern, die mit schimmernden Perlen bestickt sind. In Anlehnung an die Badebekleidung des frühen 20. Jahrhunderts teilen sich Jumpsuits den Platz mit Badekappen und federleichten Tweedjacken und fangen so jenen Moment ein, in dem Bade- und Abendmode unter der Nachmittagssonne ihre Identität tauschen.
Das Monogramm als Gerüst
Anstatt das Doppel-C wie eine Kosmetiktapete auf Oberflächen zu verteilen, integriert Blazy das Emblem direkt in die Architektur der Kleidungsstücke. Die geschwungene Geometrie wird zur Naht, die Naht zur Silhouette. Sie prägt die strukturellen Konturen von Strickkleidern, bestimmt das ausgestellte Volumen von Röcken, bildet die Basis von übergroßen Basttaschen und formt die Linien geschmeidiger Pumps und Loafer.
Die darunterliegenden Materialien leisten die Hauptarbeit. Federleichte Seide, dichte Samtstoffe, so fein gesponnener Kaschmir, dass er die Meeresbrise nachahmt, und speziell für feuchte Wärme entwickelte Tweeds ersetzen schwere Wolle. Unterröcke blitzen mit Säumen aus rohem Bast hervor, während schillernde Pailletten im atlantischen Sonnenlicht wie nasse Schuppen glitzern.
Indem Blazy Josephen Akuei, Stephanie Cavalli, Ruyu Chen, Chiara Dorward, Bhavitha Mandava, Bruna Souza und Anne Vyalitsyna an den nassen Strand der Grande Plage schickt, entgeht das Magazin der makellosen Illusion herkömmlicher Luxuskampagnen. Soths Kamera fängt vom Wind zerzaustes Haar, feuchte Säume und authentische, dynamische Bewegungen ein. Es ist ein selbstbewusstes Statement für ein neues Kapitel: Chanels Eleganz gehört in die wilde, salzige Luft, wo sie einst atmen lernte.
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