CHANEL Herbst/Winter 2026 „La Conversation“ von Matthieu Blazy. Text von Eleonora de Gray, Chefredakteurin von RUNWAY ZEITSCHRIFT. Foto mit freundlicher Genehmigung: Chanel.

„Mode ist Raupe und Schmetterling zugleich. Sei tagsüber eine Raupe und nachts ein Schmetterling. Nichts ist bequemer als eine Raupe und nichts ist so sehr für die Liebe geschaffen wie ein Schmetterling. Wir brauchen Kleider, die kriechen, und Kleider, die fliegen. Der Schmetterling geht nicht zum Markt, und die Raupe geht nicht zum Ball.“
Gabrielle Chanel

„Chanel ist ein Paradoxon. Chanel ist Funktion, Chanel ist Fiktion. Chanel ist vernünftig, Chanel ist verführerisch. Chanel ist Tag, Chanel ist Nacht. Es verkörpert die Freiheit, jederzeit zwischen Raupe und Schmetterling zu wählen. Ich möchte Frauen eine Bühne bieten, auf der sie ungeniert sein können, wer sie sind und wer sie sein wollen.“
Matthias Blazy

Die Show beginnt wie eine Ansage: Matthieu Blazy ist entschlossen Chanel soll lauter, strahlender und schneller sprechen. Doch Chanel ist kein Haus, das von Natur aus laut ist. Chanel verführt durch Feingefühl, Proportionen und subtile Intelligenz. Als Blazys „Gespräch“ mit Gabrielle Chanel in einen ohrenbetäubenden Monolog mündet, ist die Spannung unübersehbar.

Die Pressemitteilung stellt dies als Dialog zwischen „Raupe und Schmetterling“, zwischen Funktion und Fiktion dar. Aber auf der runwayDiese Metaphern verdichten sich zu etwas weitaus Wörtlicherem – und weitaus Chaotischerem. Ein rotes, plissiertes, bodenlanges Kleid bewegt sich schwerfällig, trotz seiner beabsichtigten fließenden Silhouette; seine übergroße, schillernde Halskette buhlt um Aufmerksamkeit und signalisiert bereits das Zentrum des Geschehens. issueZu viele Ebenen von Ideen, Farben und Ornamenten buhlen um die Vorherrschaft. Der Look will poetisch sein; er wirkt eher theatralisch.

Ein Bouclé-Jackett und -Rock in Creme, verziert mit taupefarbenen Pailletten und kombiniert mit einer bordeauxroten Bluse, versuchen, die Codes des Hauses wieder in den Vordergrund zu rücken – doch auch hier wird so viel gestapelt, übereinandergelegt und verziert, dass die klare Silhouette verloren geht. Chanels Tweed soll Autorität ausstrahlen; hier wird er fast von Verzierungen erdrückt. Das hellrosa Jerseykleid unter einem passenden Mantel, beide plissiert und mit unerwarteten bordeauxroten Streifen besetzt, setzt diese Geschichte des Überflusses fort. Es ist nicht vulgär, aber es grenzt an eine visuelle Reizüberflutung, der Pariserinnen instinktiv widerstehen. Chanels Raffinesse muss atmen können; diese Looks wirken flach und kraftlos.

Dann folgt das kleidartige Unterkleid in Creme, Gelb und Flieder, dessen Spitzenoberteil und der mit blühenden Applikationen verzierte, mehrteilige Rock daran anknüpfen. Es erinnert an das Konzept des „Papillon de nuit“ – Metamorphose, nächtliches Schimmern –, doch die Vielfalt der Texturen wirkt weniger wie Verwandlung als vielmehr wie Unentschlossenheit. Ähnlich verhält es sich mit dem schwarz-goldenen, gerafften Kleid mit rotem Blumenausschnitt: Es ist haptisch ansprechend und detailreich, doch seine Dichte erdrückt die Trägerin. Das Kleidungsstück wird zum Mittelpunkt, anstatt die Frau zu erheben – eine Umkehrung der Chanel-Philosophie.

Als Blazy sich der Tweed-Schneiderkunst zuwendet, dem eigentlichen Herzstück der Kollektion, wird der Konflikt noch deutlicher. Ein Model präsentiert einen mintgrünen, grauen Tweedrock, der über einem weiteren Tweedteil, unter einer weiteren Jacke und schließlich unter einer Bouclé-Bomberjacke getragen wird. Chanel wollte einen alltagstauglichen Anzug, doch die vielen Lagen wirken wie Kostüme. Pariser Chic basiert auf Reduktion; hier herrscht Addition. Der rot-weiße Mantel mit Wollfransen ist zwar überschwänglich, doch das Motiv wirkt fast aggressiv, beinahe aufdringlich um der Aufdringlichkeit willen. Der darauffolgende weiße Look mit schwarzen, fransigen Kanten und herabhängenden Fäden wirkt ähnlich überladen – handwerklich beeindruckend, aber inhaltlich ungeschliffen.

Ein Moment der Zurückhaltung zeigt sich in dem weißen, plissierten Ensemble mit schwarzem Saum. Es wirkt klar, architektonisch und lässt das Auge endlich zur Ruhe kommen. Doch es ist eher eine Ausnahme als eine Richtung. Blazy kehrt schnell zur Intensität zurück: ein rotes Kleid mit gehäuften Applikationen an Ärmeln und Saum, immediaKurz darauf folgten explosive Strickmuster in Gelb und Schwarz sowie ein Pelzmantel in Rot, Weiß, Schwarz und Kanariengelb – ein Stück, das die Kritik an der „Zu-Lautheit“ perfekt verkörpert. Chanel muss nicht schreien, um gesehen zu werden. Diese Kleidungsstücke schreien förmlich.

Traditionalisten werden den roten Bouclé-Mantel mit schwarzen Knöpfen zu schätzen wissen – endlich eine klare Linie, eine selbstbewusste Silhouette. Doch darauf folgt ein Ensemble aus metallisch schimmerndem Tweed in Grün und Silber, verziert mit floralen Applikationen und über weiterem Tweed gelegt. Die Farbpalette ist so grell, dass sie fast ablenkt. Und die Schlusssequenz – mit Federspitzen an den Schultern, glitzernden Mänteln über bestickten Röcken, Accessoires in Granatapfelrot – wirkt wie eine Verfolgungsjagd nach Spektakel. Nicht nach Stil.

Die Pressemitteilung beschreibt Chanel als Paradoxon: vernünftig und verführerisch, Tag und Nacht. Und fairerweise muss man sagen, dass Blazy diese Dualität intellektuell versteht. Doch die Umsetzung tendiert zu stark zum Maximalismus in einem Haus, das auf kalibrierter Freiheit basiert. Chanels Paradoxon ist ein Flüstern, kein Aufeinanderprallen. Herbst/Winter 2026 runway Sie kokettiert mit Vulgarität nicht etwa, weil es den Kleidungsstücken an Handwerkskunst mangelt – sie sind tadellos gefertigt –, sondern weil die Lagen, Verzierungen und die Farbsättigung die Eleganz eher verschleiern als sie zu verstärken.

Das mag ja ein Gespräch sein. Doch Matthieu sprach zu laut, zu schnell, zu farbenfroh. Chanel-Frauen scheuen sich nicht vor Ausdruck – aber sie weigern sich, darin zu ertrinken. Die Grenze zwischen Überschwang und Exzess ist schmal, und hier wäre Chanel beinahe darüber hinausgegangen.

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