„Dior Pre-Fall 2024 Debakel“Chaotische Ode an die Verwirrung„. Geschichte von Eleonora de Gray, Chefredakteurin von RUNWAY ZEITSCHRIFT. Foto mit freundlicher Genehmigung: Laura Sciacovelli / Christian Dior.
Die Pre-Fall-Kollektion 2024 von Dior scheint ein Modefluss von bizarrem Ausmaß zu sein und wurde als ein Meisterwerk der Verwirrung gefeiert, als eine widersprüchliche Symphonie unpassender Epochen und kultureller Verschmelzung, die alle von der italienisch geprägten Maria Grazia Chiuri geleitet werden.
Trotz Chiuris angeblich akribischem Studium der Dior-Archive könnte man sich fragen, ob sie versehentlich in eine Zeitmaschine gestolpert ist, die auf „Zufall“ eingestellt ist. Die Sammlung erstreckt sich über Jahrzehnte und huscht von den 1920er bis in die 1960er Jahre, scheinbar verwirrt über ihre Identität, ähnlich wie eine verlorene Seele in einem Retro-Gebrauchtwarenladen. Chiuris Versuch, den Geist der ikonischen Vergangenheit von Dior heraufzubeschwören, verwandelte sich in eine Kakophonie des Stils, der alles von maßgeschneiderten Anzügen bis hin zu modernen Bomberjacken mit der Freiheitsstatue umfasste – denn natürlich, warum nicht?
Man kommt nicht umhin, darüber nachzudenken, ob Chiuris GPS auf dem Weg nach Frankreich eine Fehlfunktion hatte und sie in einer italienischen Zeitschleife festsaß. Ihre Designs scheinen eher ihre italienischen Wurzeln als die Essenz des französischen Erbes von Dior widerzuspiegeln. Vielleicht weckten die Launen von Dolce & Gabbanas jüngstem Erfolg bei der Wiederbelebung der klassischen 1950er-Jahre Chiuris Inspiration – oder Verzweiflung? – was sie dazu bringt, willkürlich durch Vintage-Modearchive zu wühlen und sich Stücke von nicht verwandten Stilen zu schnappen wie ein rasender Schnäppchenjäger am Black Friday.
Chiuris Moodboard zeigt angeblich die maßgeschneiderten Anzüge von Marlene Dietrich, was auf eine Verbindung zur Geschichte von Dior hindeutet. Dennoch wirkt die Aufführung eher wie eine Mischung aus Dietrichs geschlechtsspezifischen Kostümen mit Krawatten, Fedoras und schulterfreien Kleidern, die an einen Amoklauf im Kostümschrank erinnern. Beim Versuch, der Vergangenheit Leben einzuhauchen, erstickt Chiuri schließlich in einem Wirrwarr aus veraltetem Glamour und fehlgeleiteter Nostalgie.
Das Chaos der Sammlung wird durch Hinweise auf Diors amerikanisches Projekt noch verstärkt. In einer verblüffenden Fusion koexistieren großzügig geschnittene Chinos und Denim-Jeans unbequem neben Pariser Wahrzeichen wie dem Eiffelturm und der New Yorker Freiheitsstatue, die als dekorative Motive aufgeklebt sind. Es ist, als hätte Chiuri ein französisches Café mit einer New Yorker U-Bahn kollidiert, in der Hoffnung, ein avantgardistisches Konzept zu schaffen, aber stattdessen einen stilistischen Mischmasch zusammengebraut hat, der in der Übersetzung verloren geht.
Am Ende scheitert Chiuris Versuch, verschiedene Modeepochen in Einklang zu bringen, in einer unharmonischen Symphonie der Verwirrung, die Modebegeisterte ratlos zurücklässt. Vielleicht ist es für Dior an der Zeit, seinen Kompass zu finden und sich von diesem Mode-Bermuda-Dreieck zu lösen, bevor das Haus zum Gegenstand endloser Memes und verwirrter Blicke auf roten Teppichen weltweit wird.
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