Gucci Resort 2027 – Gucci Core: „Times Square, Pflaster und die Illusion von ‚Gucci Core‘“. Ein Artikel von Eleonora de Gray, Chefredakteurin von RUNWAY ZEITSCHRIFT. Foto mit freundlicher Genehmigung: Gucci.

Ah, New York. Die Stadt der Träume, der blinkenden Lichter und nun offenbar die ultimative Bühne für Demna Gvasalias neuestes Werk höchster Ironie. Für die Gucci Resort 2027 Kollektion entschied sich unser neuer Kreativdirektor, die üblichen, dezenten Luxuslocations zu umgehen und sich mitten auf dem Times Square zu positionieren. Denn nichts verkörpert „exquisites italienisches Erbe“ so sehr wie das Neonlicht des Konsumchaos und der Duft gerösteter Nüsse.

Demna nannte dies seinen „Heimkehr“-Akt, einen selbsternannten genialen Schachzug zur Fusion. La Famiglia mit „Generation Gucci“. Das Ziel? Einführung GucciCore—eine permanente Kollektion „praktischer, tragbarer Stücke“. Er wollte Kleidung an „Leuten, denen man auf der Straße begegnen könnte“, zeigen. Und das ist ihm zweifellos gelungen. Genauer gesagt: an Leuten, denen man nachts um 3 Uhr vor einem zwielichtigen Nachtclub begegnen könnte.

Die „Klassiker“ und die Laufsteg-Klischees

Uns wurde das Fundament der Stilsprache des Hauses versprochen: der perfekte Trenchcoat, der Businessanzug, der ultimative Bleistiftrock. Was wir tatsächlich bekamen, war ein verwirrendes Tauziehen zwischen Nostalgie der Tom-Ford-Ära und vulgärer Straßenmode.

• Die Verführungssubversion: Demnas Versuch, italienischen Glamour zu imitieren, wirkte weniger raffiniert als vielmehr wie eine plumpe Karikatur. Frauen in Silhouetten zu stecken, die stark an den „Prostituierten-Chic“ erinnern, wird nicht plötzlich eleganter, nur weil man ein „Gucci Classics“-Etikett darauf klebt. Es ist ein billiger Trick, der sich als Extravaganz tarnt.
• Der Verbandsfehler: Und dann war da natürlich noch das Styling. Falls Sie sich jemals gefragt haben, wie Tom Brady als Terminator nach einem schweren Unfall aussehen würde, hat Demna diese brennende Frage beantwortet. Von Kopf bis Fuß in schwarzes Leder gehüllt und mit Lederbandagen umwickelt, wirkte er nicht wie ein „Eliteathlet/Modeikone“, sondern schrie förmlich nach einem Arzt. Die Bandagen der Männer waren nicht avantgardistisch; sie waren einfach nur auffällig, ablenkend und wirkten leicht verzweifelt.

[ Demnas Gucci-Formel ]
Hochkonzeptionelle Ironie (Werbespots am Times Square)
+
„Pragmatische“ Garderobe (Schwere Wollmäntel)
+
BDSM-Styling (Lederbandagen)
=
Eine höchst kommerzielle Verwirrung

Der Greenscreen-Realismus und das „permanente“ Fell

Nichts verdeutlicht die „Verankerung in der pragmatischen Realität der New Yorker Straßen“ so sehr wie die Inszenierung eines Lookbooks vor einer grellen, unbeleuchteten Green Screen. Demnas Vision der Metropole scheint so sicher intellektualisiert, dass die reale Stadt komplett simuliert werden musste – oder vielleicht ging nach den Lizenzen für die Werbetafeln am Times Square einfach das Budget aus. digital Inmitten eines Abgrunds erwartet uns eine Parade gigantischer, erdrückender Pelzmäntel, die weniger nach saisonaler Resortmode als vielmehr nach dem verzweifelten Versuch aussehen, die Archive einer Mafia-Gattin aus den 1980er-Jahren zu plündern. Ob über einem kurzen Lederrock oder einem grellen Leopardenkleid drapiert – die Botschaft ist klar: Wahrer „Gucci Core“ erfordert offenbar so viel Volumen, dass man damit ein kleines europäisches Land sicher isolieren könnte.

Die Verbandbrigade und Markenfesseln

Während die Frauen so gestylt sind, als würden sie permanent vor einer Lounge in Midtown auf eine Limousine warten, scheinen die Männer in eine völlig andere Subkultur abgedrängt worden zu sein. Ein Look präsentiert uns ein buchstäbliches Tube-Top aus dem ikonischen grün-roten Gucci-Webstreifen – kombiniert mit einer übergroßen Jogginghose und einem unbeholfen lässig über die Schulter gehängten Kapuzenpulli, als wäre das Model mitten in einer medizinischen Behandlung in einer Untergrundklinik gestört worden. Es ist ein lauter, irritierender Versuch, die Geschlechterrollen aufzulösen, der so gar nichts mit den versprochenen „Businessanzügen und klassischen Trenchcoats“ zu tun hat.

Die ultimative gepolsterte Haftanstalt

Das absolute Highlight von Demnas „tragbaren Grundlagen“ ist zweifellos der Look mit einem Model, das vom Oberkörper aufwärts komplett in etwas eingehüllt ist, das man nur als lederbezogenen Matratzenblock beschreiben kann. Mit den Händen in den Taschen einer ausgeleierten, voluminösen schwarzen Hose wirkt die Silhouette weniger wie eine „urbane Stilikone“ als vielmehr wie eine „Hautmode-Zwangsjacke“. Sie ist die ultimative Verkörperung des wahren Ethos der Kollektion: ein visueller Witz über die Einschränkung des Konsumverhaltens, eingehüllt in luxuriöses Leder und im Alltag völlig unbrauchbar.

Die Ironie des Verkaufs des „Echten“

Das Amüsanteste an diesem ganzen Spektakel war der riesige Spiegelsaal, der durch die Bildschirme am Times Square entstand. Während darüber künstliche, KI-generierte Gärten und „Gucci Water“-Werbespots flimmerten, versuchte die darunterliegende Kollektion verzweifelt zu beweisen, dass Demna sehr wohl einen normalen Mantel entwerfen kann.

Ja, Bleistiftröcke und schwere Wollmäntel haben zweifellos kommerziellen Reiz. Aber wenn man eine riesige, streng bewachte Straßenparty in Gothams Lärmhauptstadt veranstalten muss, nur um die Öffentlichkeit davon zu überzeugen, dass die eigene Marke „bodenständig und authentisch“ ist, dann ist die Ironie doch offensichtlich.

Demna will uns weismachen, dies sei eine kontinuierliche Weiterentwicklung tragbarer Mode. Doch indem er die Tradition verleugnet und sie durch schockierende Besetzungen ersetzt – von einer brünetten Paris Hilton bis hin zu bandagierten Sportstars –, beweist er: Man kann zwar den Designer aus der Underground-Szene holen, aber nicht die Underground-Szene aus dem Designer. Es ist laut, kommerziell und eindeutig übertrieben.

Alle Looks der Gucci Resort 2027 Kollektion – Gucci Core Lookbook

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