Jean Paul Gaultier Herbst/Winter 2026/2027 Couture von Duran Lantink. Text von Eleonora de Gray, Chefredakteurin von RUNWAY ZEITSCHRIFT. Foto mit freundlicher Genehmigung: Jean Paul Gaultier.
Eine studentische Übung in Haute Couture
Es besteht ein deutlicher Unterschied zwischen der Erkundung eines Archivs und dem ziellosen Umherirren darin wie ein verwirrter Student, der in den Sommerferien versehentlich im Atelier des Meisters gelandet ist. Die Jean Paul Gaultier Haute Couture Herbst/Winter 2026/2027 Kollektion, kuratiert vom neuen Kreativdirektor Duran Lantink, fällt leider eindeutig in die letztere Kategorie. Für ein Modehaus, das auf hochpräzisen, rebellischen und doch zutiefst raffinierten Archetypen basiert – allen voran dem revolutionären Kegel-BH und dem legendären, skulpturalen Torso, der seit Jahrzehnten die Essenz der Marke und ihr kommerzielles Duftimperium prägt –, wirkte diese Kollektion bemerkenswert oberflächlich.
Die Kollektion trägt unverkennbar den Charakter eines Abschlussprojekts. Sie zeugt von jener Art ernsthafter, selbstverliebter Experimentierfreude, bei der ein junger Designer den persönlichen Ausdruck über ein fundiertes Verständnis der Tradition des Hauses stellt. Anstatt die Codes von Gaultier zu erforschen, … runway Die Show war Schauplatz einer Reihe zusammenhangloser, „Demna-esker“ ästhetischer Übungen. Diese Stücke besitzen weder die Tragbarkeit noch die strukturelle Relevanz, die für den Fortbestand einer Traditionsmarke, geschweige denn einer Haute-Couture-Präsentation, erforderlich sind.
Dekonstruktion des Nicht-Revolutionären
Laut Lantink war die konzeptionelle Grundlage der Kollektion die Auseinandersetzung mit Marie Antoinette. Doch anstatt historischer Subversion oder königlicher Theatralik manifestierten sich die Bezüge als Karikatur. Man nehme beispielsweise ein hellblaues, trägerloses Korsett, das sich zu einem starren, offenen Reifrock-Gestell erweitert und die Beine vollständig entblößt, bevor es sich zu massiven, schweren Bergen burgunderroten Tülls an beiden Seiten sammelt. Es ist eine Struktur, die völlig losgelöst vom Körper wirkt – weder revolutionär noch besonders außergewöhnlich, sondern vielmehr eine wörtliche, plumpe Interpretation historischer Unterwäsche, der jeglicher verführerischer Gaultier-Note beraubt ist.
Ein ähnlicher Kampf mit Volumen und Ausdruckskraft zeigt sich in einem streng schwarzen, hochgeschlossenen und strukturierten Kleidungsstück. Es wölbt sich an den Hüften wie ein überdimensionaler, gepolsterter Torbogen nach außen und endet in zwei massiven, schwarzen Tüllbahnen, die wie zwei verrutschte Pompons hinter dem Model herwehen. Es ist ein Spiel mit Proportionen, das keinerlei Eleganz hervorbringt und eine Silhouette bietet, die eher unbeholfen als avantgardistisch wirkt.
Selbst die traditionelleren Stoffe wirkten deplatziert. Ein tiefviolettes Samtkleid mit aufwendiger, barocker Stickerei in Lila versucht mit seinen übertriebenen Hüftpartien klassische königliche Pracht zu verkörpern. Doch seine Proportionen wirken steif, fast karikaturhaft, und es fehlt ihm die präzise Schnittführung, die es zu einem Meisterwerk moderner Haute Couture machen würde. In einem anderen Look präsentiert sich ein Model in einer voluminösen, wattierten schwarzen Kapuzenjacke, die abrupt von der Taille in eine massive, nach vorne geneigte Tournüre aus schwarzem Tüll übergeht. Die Silhouette wirkt weniger nach Haute Couture, sondern eher wie eine ungewollte Haltungsschwäche.
Lost in Translation and Textures
Wenn die Kollektion versucht, sich den sanfteren Aspekten des Archivs zuzuwenden, wirkt sie ebenso rätselhaft. Ein ärmelloses, hellrosa Säulenkleid, das vollständig mit Federn bedeckt ist, weist einen unvorteilhaften, gepolsterten Stoffschlauch auf, der sich wie eine überdimensionale, plüschige Poolnudel um den Oberkörper des Models windet. Es ist nur in seiner Exzentrik zeitgenössisch und bietet weder eine klare Geschichte noch einen erkennbaren Zweck.
Die wörtliche Interpretation setzt sich fort mit einem tief burgunderroten, mehrlagigen Samtkleid, das einem überdimensionalen, runden Gefäß nachempfunden ist. Auf dem Oberteil befindet sich eine vergoldete Vitrine mit Glasfront, in der ein Strauß getrockneten Lavendels ausgestellt ist. Es ist eine wörtliche Auslegung, die an … grenzt. kitsch, dem es an dem scharfen Witz oder der intellektuellen Subversion mangelte, die Jean Paul selbst in ein Theaterstück eingebracht hätte.
Selbst die intimeren, von Lingerie inspirierten Looks – traditionell Gaultiers absolute Spielwiese – wirkten erstaunlich flach. Ein strahlend weißes Korsett mit angenähten Strumpfhaltern sitzt abrupt über einem völlig separaten, steif gerundeten weißen Faltenrock. Das Model wirkt eher wie in einem Möbelstück gefangen, als durch die formgebende Unterwäsche gestärkt. In einem anderen Fall wird ein weißes Satinkleid mit zarten Spitzendetails durch einen asymmetrischen, hervorstehenden Einsatz an der Hüfte stark verzerrt, der bis zum Oberschenkel hoch geschlitzt ist – was eher plump provokant als sinnlich wirkt.
Der Geist der Archetypen der Vergangenheit
Die größte Ironie dieser Präsentation liegt darin, dass der Gründer des Hauses quicklebendig und ansprechbar ist. Sollte sich ein Designer im weitläufigen Labyrinth der Gaultier-Archive verirren, steht ihm der Schöpfer ebendieser Stilelemente jederzeit mit Rat und Tat zur Seite. Stattdessen bleibt uns eine Kollektion, die in vielerlei Hinsicht versagt:
- Ist es elegant? Definitiv nein.
- Ist es tragbar? Es ist schwer vorstellbar, dass irgendeine Frau diese unförmigen Kleider für eine Abendgala oder einen Auftritt auf dem roten Teppich wählen würde.
- Ist es zeitgenössisch? Es wirkt eher wie ein abgeleitetes Echo vergangener Anti-Mode-Bewegungen als wie ein zukunftsweisendes Statement.
Haute Couture will Grenzen überschreiten, doch diese Grenzen müssen auf außergewöhnlicher Handwerkskunst und tiefem Respekt vor der Identität beruhen. Wenn eine Kollektion die heiligen Archetypen eines legendären Modehauses auf eine Reihe spielerischer, aber bedeutungsloser Styling-Übungen reduziert, hört sie auf, Haute Couture zu sein, und wird schlicht und einfach zu einem teuren Spielplatz.
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