Louis Vuitton Herbst/Winter 2026/2027 „SUPER NATURE“ von Nicolas Ghesquière. Text von Eleonora de Gray, Chefredakteurin von RUNWAY ZEITSCHRIFT. Foto mit freundlicher Genehmigung: Louis Vuitton.

Die Herbst/Winter-Kollektion 2026/2027 von Louis Vuitton präsentiert sich in einer Rhetorik, die weit über die Kleidung selbst hinausgeht. „Super Nature“, wie die Pressemitteilung hochtrabend verkündet, imaginiert Mode als neu gestaltete Folklore – eine neue Mythologie, geschmiedet aus Bergen, Wäldern, digital Klimazonen und die neu angeordneten Trümmer unserer modernen Welt. Es verspricht eine „geschärfte Sicht“ auf die Natur und die Ursprünge. Was wandelt auf den Spuren der Natur? runwayAllerdings schwankt sie zwischen konzeptueller Skulptur und unbeabsichtigtem Kostüm.

Ghesquière bleibt einer der scharfsinnigsten Visionäre der Mode. Doch diese Saison offenbart die Gefahr einer übermäßigen Intellektualisierung des Instinkts: Natur wird zur Abstraktion, Folklore zur Fiktion und Silhouette zum Spektakel um des Spektakels willen.

Die Monument-Silhouette – Wenn Oberbekleidung monolithisch wird

Der erste Look setzt den Ton: Ein Cape von der Größe eines Segelflugzeugflügels, mit einem gekräuselten Ledersaum, kombiniert mit einem Kleid, dessen Stoff in glänzende, gummiartige Falten gerafft ist. Die Dimensionen sind beeindruckend – doch selbst die dramatischste Natur wirkt selten so gekünstelt.

Die übertriebenen Schulterpartien und gepolsterten Geometrien zeugen weniger von Wind und Erosion als vielmehr von industriellen Designexperimenten. Ghesquières skulpturale Impulse sind unverkennbar, doch ihre emotionale Wirkung ist minimal. Es sind Silhouetten, die man bewundert, nicht solche, in denen man lebt.

Die Pelze im Stil der Pseudo-Folklore – Schäferhund, aber als Science-Fiction

Ein cremefarbener, sturmfester Mantel aus „Pflanzenpelz“ – so breit wie ein Bergschaf – versucht, Folklore und Futurismus zu verbinden. Das Modehaus betont, diese Textilien repräsentierten eine neue Natur: technisch, ethisch und nachhaltig. Der Effekt erinnert jedoch eher an Theaterkostüme als an modernes Kunsthandwerk.

Die darunterliegende Schicht – ein Filzrock mit Einsätzen über einer ausgestellten Hose – erinnert an eine archäologische Mischform: teils samische Tracht, teils postapokalyptische Rüstung. Die konzeptionelle Absicht ist klar, doch die Grenze zwischen Bedeutung und wörtlicher Umsetzung verschwimmt.

Die pastorale Satire – Strohhüte, Pelzkragen und unfreiwillige Komik

Eine Abfolge von Blicken driftet beinahe ins Parodistische ab:

• Dreispitzhüte, aufgeblasen zu komischen Ausmaßen.
• Pelzbesetzte Wappenröcke, die an mittelalterliche Nachstellungen erinnern.
• Schürzen, Lätzchen und Strickkragen, die mit überraschender Ernsthaftigkeit auf Nostalgie setzen.

Ein Kleid, ein schwarzes Satinkleid mit dreieckigem Strickeinsatz, versucht primitive Schlichtheit, ahmt aber letztendlich die Vorstellung einer Kostümabteilung von „Dorfkleidung“ nach. Der Widerspruch ist irritierend.

Ghesquière, der nach einer neuen Folklore strebt, beginnt die alte allzu wörtlich zu imitieren.

Hyper-Craft – Das stärkste Argument der Kollektion

Wenn in der Pressemitteilung von „Hypercraft“ die Rede ist, ist das keine Übertreibung.
Die Techniken selbst sind bemerkenswert:

• In Filzröcke eingewebte Tiermotive wie Höhlenmalereien, neu interpretiert durch Jacquard.
• Leder, das so bearbeitet wurde, dass es eine Holzmaserung imitiert, Eine unheimliche und wunderschöne Illusion.
• Knöpfe, geformt wie Mineralien.
• Absätze aus Kunstharz in Form von Geweihen.

Diese Momente offenbaren Ghesquières Stärke: die Entwicklung von Materialien, die zugleich archaisch und außerirdisch anmuten. Würden die Silhouetten weicher gestaltet, könnten diese Innovationen besser zur Geltung kommen.

Der Collage-Instinkt – Ein Körper als Landschaft

Bei einigen Looks wird Kleidung buchstäblich als Terrain behandelt:

• Auf Jacken genähte Filzberge.
• Patchworkartige Gitter, die an Landkarten erinnern.
• Lagen aus Nylon, Organza und Seil, angeordnet wie geologische Schichten.

Diese Kleidungsstücke verkörpern das Konzept der „Topografie des Körpers“ weitaus deutlicher als die voluminösen Mäntel. Sie sind fantasievoll, ohne aufdringlich zu wirken – ein Beweis dafür, dass die Kollektion einen subtileren, überzeugenderen Ansatz verfolgte.

Die großen Strohkuppeln – Kunstobjekte auf der Suche nach einem Kleiderschrank

Die riesigen, gewebten Hüte – kathedralengroß, über zarten Nylonkleidern schwebend – sind wahre Meisterleistungen der Handwerkskunst. Doch ihre Wirkung ist eher theatralisch als modisch. Sie lassen die menschliche Gestalt darunter verflachen und verwandeln die Trägerin in eine anonyme Hülle für ein konzeptuelles Requisit.

Die Natur im wirklichen Leben löscht das Individuum nicht aus. Diese Kunstwerke tun es.

Die Taschen – Wo Louis Vuitton wieder zu alter Stärke zurückfindet

Inmitten des Maximalismus liefern die Lederwaren ganz unaufdringlich das überzeugendste Argument der Saison:

• Das Noé-Tasche kehrt in seinen Proportionen von 1932 zurück, endgültig ohne jegliche Verzierungen.
• Beuteltaschen erscheinen in tiefen Lacktönen und haben die Form von Lagerfeuerkesseln.
• Die mit Riemen versehenen Taschen ähneln der Ausrüstung von Entdeckern.

Hier decken sich Ghesquières Instinkte perfekt mit der DNA von Vuitton: Mobilität, Handwerkskunst, Neugier.
Wenn die Kleidung zu weit reicht, finden die Taschen das Gleichgewicht.

Das Finale: Falten, Halskrausen und ein neuer Puritanismus

Die Kleider am Ende des Abends – hell, plissiert, mit elisabethanischen Halskrausen verziert – strahlen eine neue, fast kirchliche Ruhe aus. Wenn die Natur die Kathedrale ist, dann sind diese Kleider die Gemeindemitglieder. Ihre Schlichtheit berührt auf seltsame Weise und lässt eine ruhigere Zeit nach dem Ende des Abends erahnen.digital Folklore, die der Rest der Sammlung nicht anzunehmen wagte.

EINE MYTHOLOGIE, DIE SICH NOCH IM ENTWICKELT

„Super Nature“ hat sich zum Ziel gesetzt, das Urzeitliche durch die Linse der Technologie neu zu interpretieren.
Es punktet mit handwerklichem Können, Materialwahl und Fantasie – schwächelt aber in Proportion und Kohärenz.
Ghesquière bleibt ein Visionär, doch hier zerfällt seine Vision:
halb Science-Fiction, halb ländliche Fabel, halb experimentelles Theater.

Louis Vuitton wollte eine neue Folklore für die Zukunft.
Das Ergebnis ist eine Reihe faszinierender, teils schöner, teils verwirrender Artefakte –
Eine Mythologie, die noch nach ihrer Erzählung sucht.

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