Max Mara Resort 2024 „Leuchtende Erzählungen: Max Maras prächtige Resort-Reise in Stockholm“. Geschichte von RUNWAY ZEITSCHRIFT. Foto mit freundlicher Genehmigung: Max Mara.
In Erwartung der nahenden Sommersonnenwende nahm Ian Griffiths Max Mara mit nach Stockholm für eine fesselnde Resort-Show und sonnte sich im Glanz der Stadt. Noch bevor die Veranstaltung in den majestätischen Blå Hallen des Rathauses stattfand, die als Austragungsort des Nobelbanketts bekannt sind, konkurrierte die Selbstbeobachtung des Designers mit dem Glanz der sonnenverwöhnten Ostseegewässer draußen.
Als Marke, die sich ausschließlich der Damenmode widmet, verlangte Max Mara, die 1951 von Achille Maramotti gegründet wurde, um wirtschaftlich befreite Frauen zu stärken, eine Ursprungsgeschichte mit einem äußerst weiblichen Fokus. Griffiths, der seine Stephen-Fry-ähnliche Gelehrsamkeit auf die Macht von Google zurückführt, ließ sich von verschiedenen Quellen inspirieren und verwob akribisch eine vielschichtige Erzählung. Er würdigte die Wikinger, lieferte Beweise für die Gleichstellung der Geschlechter bei ihren Plünderungsbemühungen, vertiefte sich in Folklore und erforschte den komplexen Charakter der Königin Christina von Schweden, die oft als „lästige Lesbe“ beschrieben wird. Darüber hinaus ließ er sich von den fortschrittlichen weiblichen Protagonistinnen in Ibsens Stücken inspirieren, die von der rätselhaften italienischen Schauspielerin Eleonora Duse zum Leben erweckt wurden, sowie von den einflussreichen Frauen Stockholms, die sowohl begeisterte Kunstsammlerinnen als auch Zeitgenossen der Dramatikerin waren. Schließlich hob Griffiths Selma Lagerlöf hervor, eine bahnbrechende Suffragistin und produktive Schriftstellerin, die 1909 als erste Frau den Nobelpreis erhielt.
Griffiths verfügt über ein anhaltendes Talent, unterschiedliche und manchmal widersprüchliche Quellen zu zusammenhängenden Sammlungen zusammenzuführen, die beim Publikum Anklang finden, unabhängig davon, ob es mit dem zugrunde liegenden Material vertraut ist oder nicht. Er überlegte: „Wie bringt man diese intellektuellen Konzepte durch Kleidung zum Ausdruck? Wie kann ein Kleidungsstück die Idee eines modernen urbanen Selbst verkörpern?“ Das Stellen dieser Fragen war der erste Schritt zur Beantwortung dieser Fragen. Folglich strahlten die Kleidungsstücke trotz der Verschmelzung verschiedener Einflüsse in dieser skandinavischen Show eine Leichtigkeit, Raffinesse und jugendliche Energie aus, die man in einer typischen Max Mara-Kollektion selten findet.
Eine wirksame Technik zur Straffung der Botschaft bestand darin, die Kollektion hauptsächlich in Ingmar Bergmans ikonischer Schwarz-Weiß-Ästhetik zu präsentieren und einen Farbtupfer für den letzten Abschnitt der Show aufzubewahren. Die folkloristischen Elemente reichten von gemütlichen, Hygge-inspirierten Fair-Isle-Schneeflocken, die Waffelstrickponchos schmückten, bis hin zu heidnischen Blumenkränzen aus Papier. Bommelbesätze sorgten in der gesamten Kollektion für lebendige Akzente und tauchten auf einem charakteristischen Kaschmirmantel mit spitzem Kragen im sanftesten Kamelton und auf einer ärmellosen, maßgeschneiderten Jacke auf, die mit volkstümlich inspirierten Fransenquasten verziert war.
Das Sortiment umfasste zahlreiche schulterfreie Kleider, die einen leicht präraffaelitischen und wahrlich Duse-würdigen Reiz hervorriefen. Bei diesen Kleidern werden geraffte Mittelpartien kunstvoll mit weiten Ärmeln und Röcken kombiniert. In Anlehnung an die Geschichte von Lagerlöf, die auf Geschlechterspannungen im frühen 20. Jahrhundert hindeutete, wurden elfenbeinfarbene Hemden mit schwarzen Schluppen oder offenen Fliegen kombiniert. Die Kollektion zeigte auch offenkundig moderne Silhouetten wie schmal geschnittene Westen und Hosen, Seidenhemden und Boxershorts, alle gepaart mit erhöhten flachen Stiefeln. Ein Hauch von zeitgenössischem Flair entstand in einer Bomberjacke und einem Sweatshirt, beide in schwarz-weißen Karomustern mit Mohairfransen und Pailletten.
Zarte, volkstümlich inspirierte Kreuzstiche, die auf gesmokten Seidenhemdkleidern zu sehen sind, fanden ihre Umsetzung in kristallenen Ripsbandkanten auf Kleidern in Colour-Block-Optik. Dies diente als Auftakt zu einem Blumenfinale mit sieben Blumen, von denen man annimmt, dass sie die wahre Liebe offenbaren, wenn man sie am Mittsommerabend sammelt und unter das Kissen legt, um Traumoffenbarungen zu ermöglichen. Diese gestickten oder Jacquard-Blüten schmückten Organzahemden, Boxershorts, Lagenanzüge, ein Midikleid mit Westentop und eine Reihe bezaubernder, ausladender Kleider, von denen jedes eine unbestreitbare Anziehungskraft ausübte, die sich der Kategorisierung als traditionelles Kleid widersetzte. Diese Abweichung vom Erwarteten ist bemerkenswert, da ein stattliches und imposantes Kleid typischerweise ein Grundbestandteil der Max Mara ist runway. Mit jeder Saison geben diese reisenden Resort-Shows dem Haus das Selbstvertrauen, neue Erzählungen zu erzählen, ihr eigenes Erbe in einem neuen Licht zu beleuchten und dabei eine neue Generation von Frauen zu fesseln.
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