Versace Frühjahr Sommer 2026 „Das Pinacoteca Ambrosiana Experiment“. Geschichte von Eleonora de Gray, Chefredakteurin von RUNWAY ZEITSCHRIFT. Foto mit freundlicher Genehmigung: Versace.

Mailand erlebte in dieser Saison ein besonderes Kapitel der Modegeschichte: Dario Vitales Debüt bei Versace, inszeniert in der Pinacoteca Ambrosiana, einem Juwel von einem Museum, das eher für Leonardo da Vincis Codex Atlanticus bekannt ist als für runway Theatralik. Prada besitzt nun Versace, Donatella hat sich in die Rolle der Markenbotschafterin zurückgezogen und die Archive wurden feierlich an Vitale übergeben. Das Ergebnis? Nun, sagen wir, der Geist eines „Schulprojekts“ war bei diesem Debüt schmerzlich spürbar.

Von allen Kreativdirektoren, die in dieser Saison zum ersten Mal auftreten, Vitale hat möglicherweise den härtesten Job– der erste Außenseiter in der Geschichte der Marke, der ein Haus betritt, das geradezu vor Familienmythen trieft. Donatella trug die Fackel länger als Gianni selbst, und nun hält Vitale, ein ehemaliger Direktor der Damenmode bei Miu Miu, die Schlüssel in der Hand. An Überzeugung mangelte es ihm wahrlich nicht. An Selbstvertrauen hat er. Ein ausgeprägtes Gespür dafür, was Versace zu Versace gemacht hat? Daran wird noch gearbeitet.

Vitale erklärte, er sei von Giannis Kollektionen aus den späten 80ern inspiriert worden, die einst seine Mutter gesammelt hatte. Außer dem, was auf dem runway sah weniger nach Giannis glattem, messerscharfem Sexappeal aus, sondern eher nach dem unbeholfenen Versuch eines Schülers, „sexy“ zu sein, der noch immer herausfindet, wie Knöpfe und Reißverschlüsse funktionieren. Offene Gürtel, halbgeschlossene Hosen, offene Kanten, unbeholfen über Kettenhemdröcken gebundene Strickjacken– das war keine sinnliche Befreiung, sondern reine Amateurstunde. Seien wir ehrlich: Absichtlich offen gelassene Hosen zeugen nicht von sexuellem Selbstbewusstsein; sie erinnern eher an eine Szene aus einem schlechten Leihfilm für junge Erwachsene aus dem Jahr 2003.

Die Ironie dabei ist, dass Vitale darauf besteht, dass dies ein mutiges Umdenken in Versaces Rolle in der Garderobe war. Doch bei Versace ging es nie um schüchternen „Alltag“. Es ging um Fantasie, um glänzende Provokation, ausgeführt mit unmöglicher Präzision. Diese Version entfernte die Glätte und hinterließ rauchende Stoffsäcke. Statt Macht bekamen wir Parodie.

Die Farbe war einer der wenigen positiven Aspekte –Aubergine gegen Orangerot, Azur gegen Kellygrün– doch selbst das konnte die Leere der Silhouetten nicht verbergen. Und dann war da noch die Kulisse: die Pinacoteca Ambrosiana, die noch nie zuvor für eine Modenschau genutzt worden war, wo Caravaggio und Leonardo in stummem Urteil von den Wänden herabblickten. Hätten sie sprechen können, hätte man vermuten können, dass sie Prada angefleht hätten, Versaces Archive bis auf Weiteres unter Verschluss zu halten.

Letztendlich ist Vitales Versace „sexy undone“ – ein Widerspruch, der nur den Undone-Teil hervorbrachte. Es gab keine Silhouetten, keine Struktur, kein Versace. Nur zufällige Drucke, schlaffe Drapierungen und gelegentlich auf den Stoff geklatschte schwarz-weiße Gesichtsdrucke. Tut mir leid, aber das war kein Sexappeal, es war eher wie eine frühe Low-Budget-Produktion eines Erwachsenenfilms, der als Mode verkleidet war. Eine Schülerübung erstreckte sich über eine runway, aufgepolstert mit viel Farbe, um zum saisonalen Trendboard Mailands zu passen. Mehr nicht.

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