Chanel Herbst/Winter 2026/2027 Haute Couture „Die Bohnenranke und die Kamelie: Die Pracht und die Unverständlichkeit von Matthieu Blazy“. Text von Eleonora de Gray, Chefredakteurin von RUNWAY ZEITSCHRIFT. Foto mit freundlicher Genehmigung von CHANEL.

Die maßgeschneiderte Mythologie von le19M

Für seine zweite Haute-Couture-Kollektion taucht Matthieu Blazy in die buchstäbliche und metaphorische Bibliothek der Rue Cambon ein und übersetzt die intimen Welten kindlicher Märchen in die strukturellen Realitäten modernen Luxus. Die Art und Weise, wie diese Kollektion Generationen verbindet, ist unbestreitbar brillant; sie ist eine Garderobe, die nicht nur für eine einzelne Muse geschaffen wurde, sondern für eine ganze Generation von Frauen, die Kleidung als Erzählmedium begreifen.

Die Genialität dieser Kollektion liegt in der handwerklichen Ausführung. Dank der Expertise von Maison Lesage und den spezialisierten Ateliers von le19M erreicht die Kollektion eine außergewöhnliche Materialtiefe. Der klassische Chanel-Anzug wird neu interpretiert: mit vielschichtigen, haptischen Texturen – Tweed, der lebendig wirkt, durchzogen von mikrofloralen Details und kombiniert mit verspielten, übergroßen Strohkopfbedeckungen, die eine raffinierte, rustikale Noblesse verkörpern. Blazy spielt meisterhaft mit Gewicht und Textur und präsentiert ein atemberaubendes, strukturiertes cremefarbenes Mantelkleid, das vollständig von weichen, federleichten Fransen umhüllt ist und mit winzigen, gestickten Blütenbüscheln verziert ist, die wie natürlich aus dem Stoff entsprungen wirken.

Die Anatomie der Intimnaht

Die Kollektion besticht vor allem durch ihre radikale Intimität – den zutiefst persönlichen Dialog zwischen dem Inneren eines Kleidungsstücks und der Frau, die es trägt. Blazy erhebt das Konzept des Reparierens und Wiederverwertens zu einer makellosen, aristokratischen Ebene und verwebt Charme, talismanische Details und sorgfältig ausgefeilte Texturen zu einem faszinierenden Ganzen.

Man stelle sich das technische Meisterwerk eines ärmellosen Cocktailkleides vor, das vollständig mit unzähligen bunten Pailletten, Perlen und metallischen Anhängern besetzt ist und wie eine ausgegrabene Schatztruhe schimmert. Dieses dichte, exquisite Gewicht wird an anderer Stelle durch absolute Fließfähigkeit ausgeglichen. Ein makelloses, cremefarbenes One-Shoulder-Kleid umspielt den Boden, seine Silhouette wird von dramatischen, kantigen schwarzen Fransen durchschnitten, die über den Körper fallen und so für Bewegungsfreiheit sorgen. In einer weiteren spektakulären Demonstration der flou und Schneider Symmetrie, ein klassischer taillierter Blazer und ein knielanger Rock aus zartem, hell lavendelrosa Tweed sind vollständig mit einem Frost aus schimmernden, kristallinen Fransen überzogen, die von dunklen, skulpturalen Federn an Kragen und Manschetten eingerahmt werden.

Intergenerationelle Metamorphose

Der wahre emotionale Kern der Kollektion liegt in ihrer Fähigkeit, Epochen zu verbinden und gleichzeitig die höchste Kunstfertigkeit der Textilherstellung zu würdigen. Die meisterhafte Stoffverarbeitung verwandelt traditionelle Motive in lebendige Geschichten.

Wunderschön umgesetzt in einem jugendlichen, eleganten Ensemble aus schwarz-weißem Mikrotweed-Jacke und Minirock, dessen Saum mit sorgfältig gestickten, blühenden gelb-schwarzen Blumenknöpfen verziert ist – eine Anspielung auf den spielerischen Übergang vom Entlein zum Schwan. Für die großen Abendgarderoben dominiert die ätherische Transparenz von Seidenmousseline. Ein lavendelfarbenes Etuikleid schwebt mühelos, akzentuiert durch leuchtend rote und schwarze, üppige Pflanzenstickereien, die sich am Ausschnitt konzentrieren und bis zum asymmetrischen, plissierten Saum reichen. Die wohl atemberaubendste Synthese des Themas ist ein transparentes, bodenlanges lavendelfarbenes Säulenkleid, das elegant den Körper umspielt und vollständig mit aufwendigen, handgestickten Ranken, Wildblumen und exotischem Laub bedeckt ist. Es ist ein Beweis dafür, was Maison Lesage erreichen kann, wenn man der Textilkunst freie Hand lässt.

Der Verlust des geografischen Kompasses

Die technische Gestaltung der Textilien ist zwar lobenswert, doch die narrative Ausrichtung dieser Kollektion leidet unter einer tiefgreifenden Identitätskrise. Im Versuch, die häusliche Geborgenheit von Gabrielle Chanels persönlicher Bibliothek mit einer ausufernden, üppigen Pflanzenfantasie zu verschmelzen, scheint das Modehaus seinen eigenen stilistischen Kompass verloren zu haben. Die grundlegende Frage liegt schwer in der Luft des Salons: Wie und warum konnte sich die klare, heitere und betont geometrische Kamelie in eine aggressive Landschaft aus Lianen und exotischen Pflanzen verwandeln?

Diese plötzliche Faszination für giftige Pflanzen wirkt weniger wie eine organische Weiterentwicklung der Marke, sondern eher wie eine ungesunde, reaktive Anlehnung an die historischen Codes von Dior. Doch Chanel ist Chanel und Dior ist Dior. Die elegante, urbane Schlichtheit der Rue Cambon gegen ein ungezähmtes Dschungel-Terrain einzutauschen, würde das Wesen der unverwechselbaren Luxusposition der Marke verwässern.

Die Entfremdung fragmentierter Silhouetten

Diese begriffliche Verwirrung manifestiert sich direkt auf der runway Die Kollektion präsentiert sich als eine Reihe zutiefst zusammenhangloser Looks, die jeglichen Eindruck einer einheitlichen saisonalen Botschaft zerstören. Sie schwankt sprunghaft zwischen zarter, ultrafemininer Handwerkskunst und grell-groben Texturen. Diese Instabilität zeigt sich in einem transparenten, langärmeligen Ensemble, das mit grünen Ranken und winzigen rosa Blüten bedeckt ist – ein Look, der eher an traditionelle botanische Kostüme erinnert als an die präzise Schneiderkunst, die man von Haute Couture erwartet.mediaIm weiteren Verlauf wird der Blick unweigerlich auf einen strukturierten, pfirsichfarbenen Kostümrock gelenkt, der mit dichten, skulpturalen schwarzen Blumenausschnitten verziert ist und so einen starken, ablenkenden Kontrast erzeugt.

Die strukturelle Inkohärenz verstärkt sich durch eine überlange, schulterfreie Jacke aus dunklem Tweed mit leuchtend neongrünen Sprenkeln und chaotischen Rüschen an Kragen und Ärmelbündchen. Statt Luxus zu vermitteln, zeugt sie von einem Designer, der verzweifelt versucht, eine harmonische Formensprache zwischen den historischen Elementen zu finden. Schneider und eine unnötige zeitgenössische Note.

Wenn Märchen zu Folklore werden

Der Erzählfaden reißt völlig ab, als die Kollektion in eine bizarre, ländliche Folklore abdriftet, die auf dem Pariser Bürgersteig völlig fremd wirkt. Die Verwendung schwerer, zerrissener Texturen – die an echtes Stroh erinnern – erzeugt eine unwillkommene, ungepflegte Ästhetik. Ein prominentes Beispiel dafür ist eine kurze, zottelige Jacke in Strohoptik, die über einem lässigen rot-schwarz karierten Flanellhemd getragen wird, kombiniert mit einer gesprenkelten lila Hose und einem chaotischen, explodierenden Strohhut.

Dieser rustikale Exkurs setzt sich fort mit einem langgezogenen, wuchtigen Mantel aus denselben heuartigen Fasern, der spärlich mit kleinen, gestickten rosa Gänseblümchen verziert ist und über einem dunklen, völlig transparenten Chiffonkleid getragen wird. Die Kollektion versucht später, mit einem amorphen, hellrosa Etuikleid, das an Hals und Saum von schweren, explodierenden nelkenrosa und karmesinroten Rüschen gesäumt ist, wieder Bodenhaftung zu finden, nur um dann erneut in einen steifen, knielangen schwarzen Mantel zu wechseln, der vollständig mit glitzernden roten Punkten überzogen und von massiven, türkisfarbenen Juwelenknöpfen gehalten wird. Indem diese disparaten Welten in einer einzigen Präsentation zusammengepresst werden, verliert die Kollektion ihre zusammenhängende Erzählung und wird stattdessen zu einer Sammlung fragmentierter, widersprüchlicher Abschnitte.

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