Dior Haute Couture Frühjahr/Sommer 2026: „Frühstück bei Dior oder Alpenveilchen mit Käsesandwiches“. Rezension von Eleonora de Gray, Chefredakteurin von RUNWAY MAGAZIN. Foto mit freundlicher Genehmigung von Dior / GettyImages.

Bei Dior wurde uns in dieser Saison Natur versprochen. Uns wurde Poesie versprochen. Uns wurden Alpenveilchen versprochen. Was wir stattdessen bekamen, war eine himmelschreiende Verwirrung, die an Haute Couture erinnerte.—irgendwo zwischen einer Botanikvorlesung und einer Abschlussarbeit über moderne Kunst, die völlig aus dem Ruder gelaufen ist.

Jonathan Andersons Debüt für Dior Haute Couture wurde mit dem Gewicht einer langen Tradition und dem Versprechen einer Neuinterpretation angekündigt. Diors eigene Pressemitteilung, eine Mischung aus philosophischer Abhandlung und botanischer Predigt, bezeichnete die Haute Couture als „Labor der Ideen“. Nun ja. Sagen wir einfach, die Reagenzgläser explodierten.

Diese Kollektion war eine Hommage an Gallianos Archive – vielleicht zu spät in der Nacht, bei zu wenig Licht und mit zu vielen existenziellen Fragen. Anstatt Gallianos Grandezza neu zu interpretieren oder Gianfranco Ferrés architektonische Brillanz zu kanalisieren (bloß keine Eleganz!), präsentierte uns Anderson … Pullover. Voluminöse, moderne, übergroße Pullover. Für die Haute Couture.

Und nicht nur Pullover. Lasst uns den Abstieg beginnen.

Es hat etwas tragisch Poetisches, mitanzusehen, wie ein Haus, das so historisch präzise ist wie Dior, in ein Blumenbeet konzeptioneller Verwirrung abgleitet.

Denn kurz darauf verschwand jegliches Gefühl für Proportionen – und Geschmack – in einem Outfit, das man nur als geschmackloses Käse-Sandwich bezeichnen kann. Ein Gewirr aus braunem und weißem Netzstoff, aufgebauscht zu einem verzerrten Bustier, wurde mit etwas kombiniert, das wie ein weißer Pelzschwanz aussah und als komisches Element gedacht war. Dazu trug man eine metallische Clutch und einen Gesichtsausdruck, der sagte: „Ich weiß auch nicht, was ich da anhabe.“

Man konnte Galliano in der ersten Reihe fast weinen hören, als er mit ansehen musste, wie sein Vermächtnis in interpretative Delikatessenkunst verwandelt wurde.

Und dann kamen die Pompons. Rosa Chrysanthemen so groß wie Kohlköpfe wurden den Models an die Ohren gesteckt – wie in einer völlig abgedrehten Schultheaterversion von „Frühling“. Ein Model präsentierte sich in einer puderblauen Satinbluse mit aufgebauschten Schultern und einem bonbonrosa-grünen Blumenrock, der so cartoonhaft wirkte, als wäre er direkt von einer Kindergeburtstagstorte.

Die mit passenden Blütenblättern bedeckten Schuhe verstärkten nur den wachsenden Verdacht, dass Anderson für Haute-Couture-Gartenzwerge entwarf.

Und gerade als man dachte, die Parodie hätte ihren Höhepunkt erreicht, tauchten die Strickwaren auf. Ja, Haute-Couture-Strickwaren. Anderson nannte es eine „Erweiterung des Haute-Couture-Vokabulars“. Mal ehrlich: Ein dicker, beiger Pullover, lässig in der Taille gegürtet und mit traurigen Bommeln auf dem Kopf kombiniert, ist keine sprachliche Innovation. Es ist einfach nur ein Pullover.

Weitere folgten. Hier kommt die IKEA-Lampe… Ein Look war in einen riesigen schwarzen Bouclé-Umhang gehüllt, als hätte jemand eine Umzugsdecke über das Model geworfen und es als „von Rodin inspiriert“ bezeichnet.

Sollte dies, wie die Pressemitteilung suggeriert, eine Hommage an die Keramikerin Magdalene Odundo sein, dann sollte Odundo klagen. Ihre Arbeiten zeichnen sich durch Kurven und Kohärenz aus – dies war nichts weiter als Filznebel.

Doch der Moment, der Diors Haute-Couture-Kompass endgültig aus der Bahn warf, war ein schwarzes, durchsichtiges Tanktop über einem gerafften elfenbeinfarbenen Satinrock – aus dessen Schritt eine grüne, pflanzenartige Explosion wie radioaktive Petersilie spross.

Man erzählte uns, Galliano habe Anderson persönlich Bündel von Alpenveilchen als „poetischen Stab der kreativen Kontinuität“ überreicht. Und genau so wurde dieser Stab offenbar verwendet: Er wurde wie eine misslungene Salatgarnitur in ein Mieder gestopft. Eine Tragödie in Chlorophyll.

Statt bei Dior eine neue Ära einzuleiten, lieferte Anderson ein Couture-Debüt ab, das Proportionen mit Silhouette, konzeptionellen Schnickschnack mit Design und Gallianos extravagantes Genie mit aufgeblähter Verkleidung verwechselte.

Wenn Haute Couture tragbare Kunst sein soll, dann war dies tragbare Angst. Diors DNA – seine Eleganz, seine Zurückhaltung, seine architektonische Weiblichkeit – war nirgends zu finden. Stattdessen bekamen wir auf Chaos geklebte Blumen, Pullover mit Größenwahn und das vage Gefühl, dass dieses ganze Projekt dringend überarbeitet werden musste.

Es war weniger Haute Couture, mehr ein Student des kreativen Schreibens auf Pilzen.

Und schließlich, für diejenigen, die noch stehen: ein cremefarbener Fischerpullover, der wie eine Hängematte über die Schultern drapiert war, getragen über einer Hose aus gerafftem Samt und Seide, die aussah, als sei sie einer örtlichen Theatergruppe entwendet worden.

Wenn Gianfranco Ferré auf Diors Vermächtnis herabblickt, sucht er wahrscheinlich nach einer neuen Wolke.

Was die Sache noch verwirrender macht, ist der Versuch der Pressemitteilung, das Ganze intellektuell zu erklären. Begriffe wie „gefährdete Wissensform“ und „manuelle Geschicklichkeit“ wimmeln nur so. Es heißt, die Handtaschen seien „skulptural“, die Schuhe „Zeugen von Orten fernab der Erdumlaufbahn“ und die Ausstellung im Musée Rodin sei „ein Dialog“. Aber was genau soll damit gesagt werden?

Denn hier ist die unbequeme Wahrheit: Nichts davon war elegant. Nichts davon war tragbar. Nichts davon ließ eine Frau kraftvoll, anmutig oder auch nur besonders gut gekleidet wirken. Es war keine Hommage an die Haute Couture – es war Haute Couture als akademische Halluzination. Eine These ohne Schlussfolgerung.

In seinem Versuch, Kunst und Natur aufeinanderprallen zu lassen, bewies Jonathan Anderson lediglich eines: Haute Couture, losgelöst von Eleganz, verkommt zur Parodie. Diors Fundament basierte auf der geschwungenen Taille, dem ausgestellten Rock und der Disziplin der Zurückhaltung. Diese Show verwarf all das zugunsten von … kreativer Entropie.

Lieber Dior: Nächstes Mal weniger Galliano-Fantasietheater, mehr Ferré-Rückgrat. Und um Himmels willen, keine Käsesandwiches mehr.

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