Fendi Haute Couture Herbst Winter 2022-2023 „Rom im globalen Kontext“. Geschichte von RUNWAY ZEITSCHRIFT.
„In dieser Saison wollte ich mich von Rom entfernen oder Rom zumindest in einen globalen Kontext stellen“, sagt Kim Jones, Artistic Director of Couture and Womenswear. „In dieser Sammlung betrachten wir Fragmente verschiedener Städte, nämlich Kyoto, Paris und Rom. Die Fragmentarität der Dinge findet sich in der gesamten Sammlung wieder, wie Erinnerungsfetzen oder Eindrücke von Vergangenem, Gegenwärtigem und Zukünftigem.“
In dieser Saison nähern sich Jones und die Handwerker der Fendi-Ateliers der Couture-Kollektion als Palimpsest, in dem Iterationen, Transparenzen und Fragmente der Vergangenheit die Gegenwart bilden und sich subtil in die Zukunft bewegen.
Couture-Traditionen werden sowohl menschlich als auch zugänglich gemacht, leicht mit einem Gefühl von Leuchtkraft, Klarheit und Leichtigkeit für den Träger. Vorbei sind die großen Gebäude, stattdessen ersetzt durch ein weicheres, nachgiebigeres Gefühl von Einfachheit und Entscheidungsfreiheit für die Frau in der Kleidung.
Ausgangspunkt ist Kyoto, die Kulturhauptstadt Japans. Hier wurden Fragmente von Kimonostoffen aus dem XNUMX. Jahrhundert gefunden, die als Nachbildungen und Neuinterpretationen in der Sammlung eine Grundlage für die Zukunft bilden. Kata Yuzen, eine sorgfältige Handdruck- und Maltechnik
seit vielen hundert Jahren unverändert, wieder für diese Fabrikationen verwendet.
In Kyoto als traditionelle Seidenbahnen hergestellt, werden sie hier geschnitten und asymmetrisch zu bodenlangen Kleidersilhouetten geformt. Die kaskadierenden Acer palmatum-Blätter aus dem Stoffdesign – im 1700. Jahrhundert Ode an den Herbst genannt – finden überall verschiedene Formen, insbesondere in der Verbreitung zarter Stickereien, die in den letzten Tüllkleidern der Kollektion ein Crescendo erreichen.
Parallelen zwischen Ost und West, männlich und weiblich, dem Natürlichen und dem Menschengemachten, Tradition und Moderne werden durch den Herbst-Winter gezogen. Die Kata Yuzen-Kleider spiegeln sich wider und finden ihr kontinentales Gegenstück in den gewundenen, glitzernden Kristallkäfigen, die in ihrer Konstruktion und Herstellung mehr den architektonischen Geist von Paris widerspiegeln, aber dennoch letztendlich den Körper umrahmen und ihm nachgeben.
Ein Hauch von französischem „Japonismus“ und Art-déco-Ornamentik im Flou wird durch eine italienische Interpretation des Schneiderns in der Vikunja-, Leder- und Pelzarbeit ergänzt. Anspielungen auf maskuline Schnittmuster finden sich in Vicuna-Stoffanzügen und cognacfarbenen Kalbslederstücken, deren Strukturen innen und manchmal auch außen betont werden. Es gibt auch persönliche Freuden, nur für den Träger bei der Konstruktion vieler Artikel – intern werden traditionelle japanische Stoffe als Futter und Steppnähte in Anzügen sowie als Unterfütterung in Kleidern verwendet.
Die herausragenden Fähigkeiten des Fendi-Pelzateliers zeigen sich in der Intarsienkonstruktion des Anzugs aus rasiertem Nerz. Hier wird eine abstrakte Neuinterpretation eines anderen traditionellen japanischen Stofffragments aus dem XNUMX. Jahrhundert realisiert – namens Rope Mountain, das die Sammlung sowohl erdet als auch monumentalisiert.
Foto mit freundlicher Genehmigung: Fendi
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