Prada Frühjahr/Sommer 2027 „Der Rock als Objekt“. Text von Kate Granger, Redakteurin von RUNWAY ZEITSCHRIFT. Foto mit freundlicher Genehmigung: Prada.

Mode von der Taille abwärts zu hinterfragen bedeutet, sie ihrer theatralischen Ablenkung zu berauben. Die Jacke vermittelt Autorität, der Mantel prägt die Silhouette, aber der Rock bestimmt Bewegung, Rhythmus und Zurückhaltung. Als Miuccia Prada und Raf Simons sich zusammentaten, runway Für Frühjahr/Sommer 2027 verzichteten sie in ihrer Erklärung auf komplette Looks und konzentrierten sich stattdessen auf einen einzigen, obsessiven Kern: den Rock als reine Form, Uniform und konzeptionelles Labor.

Prada behandelt dieses universelle Kleidungsstück wie eine Künstlerin eine grundierte Leinwand. Es ist ein pragmatisches System, vergleichbar mit einem weißen T-Shirt – vielseitig, mühelos kombinierbar mit einem Pullover oder einem Hemd, und doch fähig zu tiefgreifender Subversion, ohne die grundlegende Präsenz der Trägerin zu verändern. Zwanzig Jahre nach ihren ersten Meisterkursen in radikaler Reduktion ist diese Präsentation eine kompromisslose Studie innerhalb strenger Grenzen. Sie ist eine Erkundung von Form, Funktionalität und der subtilen Spannung zwischen Bescheidenheit und Offenbarung.

Von sumerischen Kaunakes bis zum modernen Saum

Lange bevor die moderne Garderobe Kleidung zu einer konsumorientierten Neuheit reduzierte, war der Rock ein grundlegendes Bauwerk der Zivilisation. Wie in den umfangreichen historischen Archiven dokumentiert ist Runway MagazinDie Ursprünge des Kleidungsstücks umgehen Geschlechterrollen und soziale Konventionen:

• Archaische Figürchen der Vinča-Kultur (ca. 5700–4500 v. Chr.) zeigen Frauen in rudimentären Rockformen und prägen so die Silhouette zu Beginn der Kupferzeit.
• In ganz Mesopotamien banden die Sumerer ihre Taillen mit Kaunakes – schweren, mit Fransen besetzten Wickeltüchern, die mit dicken Gürteln befestigt wurden.
• Im alten Nahen Osten und in Ägypten diente der Rock als universelle, egalitäre Uniform für das tägliche Überleben.

Die Moderne machte den Rock zum Schlachtfeld der Zentimeter. Im 19. Jahrhundert wurden weite Krinolinen mit ihren metallenen Reifröcken und voluminösen Stoffen, die in frühen französischen Patentregistern verzeichnet sind, kodifiziert – ein Vorrang vor Bewegungsfreiheit. Der wahre Umbruch erfolgte jedoch, als Innovatoren des frühen 20. Jahrhunderts begannen, den Stoff zu kürzen, um die weibliche Bewegungsfreiheit zu stärken. Jeanne Lanvin führte zwischen 1908 und 1910 den ansteigenden Saum ein, gefolgt von Paul Poiret, der es wagte, den Knöchel zu zeigen und leuchtende Strümpfe unter kürzeren Mänteln zu tragen. Jahrzehnte später, als die Straßen von Paris und London in den 1960er Jahren radikale Autonomie forderten, schloss sich der Schneider Lucien David Langman Courrèges und Quant an und kürzte die Röcke oberhalb des Knies. Der Saum wurde zu einem unvergänglichen Symbol der Freiheit.

Prada und Simons rücken direkt in dieses historische Kontinuum, weder um historische Dramen zu wiederholen noch um der Nostalgie nachzugeben, sondern um die modernen Mechanismen der Art und Weise zu analysieren, wie Stoff den Unterkörper umhüllt.

Die Geometrie des Pragmatismus: Wickel, Klettverschluss und offene Kanten

Frühjahr/Sommer 2027 runway Der Wickelrock wird zu einem Meisterwerk industrieller Reduktion. Anstatt auf traditionelle Haken- und Ösenverschlüsse oder dezente Seitenreißverschlüsse zu setzen, basieren die Stücke auf puristischer Funktionalität und brutalistischen Verschlüssen.

Betrachten Sie den scharfkantigen, schwefelgelben Wollrock, der knapp unterhalb des Knies endet und mit einer architektonischen Strenge fällt, die gegen den Schritt schwingt, während er durch eine unaufdringliche, überlappende Vorderseite verankert bleibt.Es trifft auf einen schweren, anthrazitfarbenen Rollkragenpullover und verzichtet auf dekorativen Überfluss zugunsten einer strengen, bewusst gewählten Silhouette.Eine weitere Variante präsentiert einen smaragdgrünen Wickelrock in Bleistiftform, der etwas tiefer in der Taille sitzt und von einem robusten, schwarzen Industrieband gehalten wird, das an hochwertigen Klettverschluss erinnert. Dadurch entsteht oberhalb des Knies ein asymmetrischer Schlitz, der sich dynamisch öffnet..

Die Kollektion unterbricht saubere Oberflächen fortwährend durch gezielte Abriebspuren:

• Ein strukturierter, heidelgrauer Rock ist diagonal über dem Oberschenkel geschlitzt und gibt den Blick auf eine kontrastierende, lilafarbene Unterschicht frei, die mit tiefschwarzen floralen Perlen bestickt ist und durch einen unversäuberten, ungesäumten Rand akzentuiert wird.
• Blasse mintgrüne und buttergelbe Wickelröcke schmiegen sich wie gefaltetes Origami um die Hüften und weisen tiefe Einsätze aus dunkler Anzugwolle auf, die beim Gehen durch Schlitze hervorblitzen.
• Tiefgraue Wollröcke geben den Blick frei auf dezente Einsätze aus staubrosafarbener Seide, die mit feinen botanischen Stickereien verziert sind, im Kontrast zu den bewusst ausgefransten Säumen, die die bürgerliche Korrektheit klassischer Bürokleidung auflösen.
• Der Inbegriff des bürgerlichen Übermantels verwandelt sich in ein federleichtes, zweireihiges weißes Mantelkleid, das in der Taille nur leicht gerafft ist, sodass der Rockteil sich zu einer strengen Glockenform der Mitte des Jahrhunderts ausweitet.

Prada und Simons greifen die Formensprache der Maßschneiderei auf und lassen sie mit industriellen Verschlüssen kollidieren, wodurch rohe Kanten entstehen, die den Betrachter an den Stoff in seiner materiellen Realität erinnern.

Hässlicher Chic, neuartige Oberflächen und reale Begierde

Hinter der technischen Präzision verbirgt sich Pradas unverkennbare ästhetische Respektlosigkeit: die bewusste Spannung des „hässlichen Chics“. Das Designerduo spielt mit raffinierten Materialien und verwendet beschichtete Baumwolle, die Leder imitiert, neben dichten Strickwaren und transparenten technischen Synthetikfasern.

Wo die Schneiderkunst dem Abend weicht, entfesselt die Kollektion eine kontrollierte Exzentrik. Ein ärmelloses Top, kombiniert mit einem knielangen Etuikleid, verwandelt sich in ein explosives Feld aus floralen Pailletten.Schichten aus Kristallblüten, facettierten Steingruppen und schimmernden Metallen umhüllen die Silhouette wie einen unter Bernstein kristallisierten Garten und bewahren dabei eine unnachgiebige, gerade Kontur.Passend zu diesen ausdrucksstarken Unterkörpern reichen die Oberteile von schweren Strickpullovern mit Rundhalsausschnitt über ärmellose, abgenutzte Wollwesten bis hin zu einer Reihe von ausgefallenen BH-Tops.Der als Oberbekleidung fungierende BH – eine spielerische Anspielung auf frühe Miu Miu-Archive – nimmt dem Oberkörper Gewicht und lässt die Röcke die intellektuelle Aufmerksamkeit des Raumes auf sich ziehen.

Indem Prada und Simons ein einzelnes Kleidungsstück zu einer umfassenden Designabhandlung erheben, beweisen sie, dass wahre Schneiderkunst keiner pompösen Inszenierung bedarf. Der Rock bleibt ein intimer Dialog zwischen der Trägerin, der Straße und dem Akt des Gehens.

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