Saint Laurent Frühjahr/Sommer 2027 „Anthony Vaccarellos Jahrzehnt bei Saint Laurent“. Bericht von Eleonora de Gray, Chefredakteurin von RUNWAY ZEITSCHRIFT. Foto mit freundlicher Genehmigung: Saint Laurent.

Der Kronleuchter und das Jahrzehnt

Vor zehn Jahren übernahm Anthony Vaccarello die Leitung von Saint Laurent und trat in den gewaltigen Schatten des legendärsten französischen Modehauses. Sein Debüt 2016 war geprägt von kompromissloser architektonischer Strenge und scharfen, nächtlichen Schnitten, die sich vergänglichen Trends verweigerten. Ein ganzes Jahrzehnt später, im nächtlichen Schein monumentaler Kristalllüster, die sich gegen die Pariser Nacht abzeichneten, verzichtete Vaccarello auf lange, rückblickende Reden. Seine Show-Notizen zeugten von einer schlichten Intimität: ein Eingeständnis, dass diese Jubiläumspräsentation ihn über viele Saisons hinweg beschäftigt hatte, emotional aufgeladen und ohne viele Worte auszukommen.

Anstatt in sentimentaler Nostalgie zurückzublicken, inszenierte Vaccarello einen kühnen Dialog mit Yves Saint Laurents eigenen Farbcodes. Es war eine intellektuelle Umkehrung der historischen Rive-Gauche-Präsentation Herbst 1991, bei der … runway Gebadet in Dunkelheit, gipfelte es in einem ganz in Gold gehaltenen Finale. Vaccarello kehrte die Abfolge komplett um: Er begann mit einem berauschenden Goldrausch in allen erdenklichen Variationen, bevor er zum Schluss in absoluten, pechschwarzen Samt eintauchte.Der Gründer erklärte bekanntlich, Gold sei das moderne Schwarz, und bemerkte, ein Abend ohne Glanz grenze an Absurdität. Vaccarello trieb diese These auf die Spitze und inszenierte ein Sonnenfest, das die Feuchtigkeit durchflutete. runway in flüssigem Feuer.

Metallisches Pergament und die Saharienne-Transmutation

Der Triumph des Eröffnungszuges lag in seiner trotzigen Textur. Es handelte sich nicht um den höflichen, fließenden Seidenlamé eines bürgerlichen Salons. Es war Gold, verwandelt in industrielle Substanz: knisternde, metallisch schimmernde Baumwolle und zerknitterter Toile-Froissée, die unter elektrischer Reibung raschelten, als die Models über den nassen Laufsteg schritten.Die heiligen, utilitaristischen Archetypen des Hauses – die Safarijacke und der weite, gegürtete Trenchcoat – wurden vollständig von der metallischen Alchemie verdrängt..

Betrachten wir den knittrigen Anorak-Anzug: geschnitten mit hohen Sturmkragen, gerafften Taillenbändern und tiefen Pattentaschen, die papierdünne, metallisch glänzende Jacke, die über passenden knielangen Bleistiftröcken zerknittert ist.Der Stoff fing die Spiegelungen des Kronleuchters mit der zackigen Intensität von zerknittertem Blattgold ein.Daneben erschien die unsterbliche Saharienne, von einem geknoteten Gürtel zusammengehalten, mit einer hauchzarten Schleppe aus Mousseline in warmen Bernstein- und Cognactönen, die die Herbstbrise wie eine Rauchfahne einfing.Der Kontrast zwischen der starren, papierartigen Hülle und dem fließenden Seidengewebe zeigte Vaccarello in seiner schärfsten Form, indem er robuste, maskuline Schneiderkunst mit dekadenter Couture-Draperie in Einklang brachte..

Die glänzenden Achtziger und die verschwindende Handtasche

Jede einzelne Einstellung verströmte eine unverkennbare filmische Spannung und erinnerte an die dynamische Editorial-Fotografie der 1980er Jahre. Die Models schritten mit der messerscharfen Haltung von Helmut-Newton-Sirenen voran, trugen Kurzhaarschnitte, streng gekämmte Augenbrauen und skulpturale goldene Ohrclips, die die Schultern streiften.Die Styling-Entscheidungen unterstrichen die kompromisslose Haltung. Ein abendliches Sliptop aus glänzender Metallfadenspitze wurde mit einem plissierten Bleistiftrock kombiniert, der das Licht wie gehämmertes byzantinisches Reliquiar einfing..

An anderer Stelle tendierte die Silhouette zu gewagten Proportionen: Ein kurzes Bolero-Jäckchen aus schwerem, reich verziertem Goldbrokat wies mit Miniatur-Nerz besetzte Manschetten auf, die einen Teil des nackten Bauches enthüllten, bevor es in eine tiefsitzende, zigarettenförmig geschnittene Brokathose überging.Eine plissierte goldene Bluse mit Rüschenkragen im Pierrot-Stil und gerafftem Schößchen, die in fließender Bewegung erstrahlte, wurde von messerscharfen Stiletto-Sandalen gehalten, deren schlanke Absätze sich zu schlangenartigen goldenen Spiralen windeten..

Was bei dieser prunkvollen Parade jedoch am meisten auffiel, war eine auffällige Abwesenheit: Keine einzige Handtasche war zu sehen. runwayIn einer Branche, die zunehmend von Lederwaren und massentauglichen Canvas-Logos beherrscht wird, inszenierte Vaccarello einen Akt stillen Widerstands. Indem er die Hände der Models von jeglichem kommerziellen Schmuck befreite, lenkte er den Blick ganz auf die Haltung des Kleidungsstücks, die lässige Präsenz einer geballten Faust in einer Metalltasche und die klare Silhouette..

Die letzte Sonnenfinsternis: Samtobsidian

Nach dem goldenen Sturm brach die Nacht mit absoluter struktureller Autorität herein.Die Kollektion mündete in schwarze Samt-Anzüge, die an die klarsten Linien von Yves Saint Laurents Le Smoking erinnerten.Ein zweireihiger Samtmantel, verschlossen mit geprägten goldenen Vintage-Knöpfen, zierte eine üppige Seidentaftrose, die wie ein antikes Ascot vom Hals herabfiel.In Kombination mit einem knielangen Bleistiftrock mit hohem Oberschenkelschlitz und schwarzen Samtpumps verlieh der Look der Feier einen feierlichen, makellosen Charakter..

Nach zehn Jahren hat Anthony Vaccarello etwas erreicht, was nur wenigen Kreativdirektoren im Zeitalter der Konzerne gelingt: Er hat seine kompromisslose Handschrift mit den heiligen Geistern des Archivs verschmolzen.Indem er Gold in Rüstung und Schwarz in Stille verwandelte, bewies er, dass seine Zeit bei Saint Laurent nicht nur darin bestand, den Lauf der Zeit zu überstehen – sie erhellte ihn von innen heraus..

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