Carolina Herrera Frühjahr/Sommer 2026 Madrid „Eine spanische These in drei Akten“. Geschichte von RUNWAY ZEITSCHRIFT. Foto mit freundlicher Genehmigung: Carolina Herrera.

Wes Gordon hat nie seinen Ehrgeiz verheimlicht, Carolina Herrera zu einem Haus zu machen, das auf der Weltbühne eine große Stimme hat. Nach Rio de Janeiro und Mexiko-Stadt landete er gestern Abend in Madrid mit einem runway Spektakel auf der Plaza Mayor – ein 450 Meter langer Laufsteg in Herrera-Pink. Für die Frühjahr/Sommer-Kollektion 2026 hat Gordon seine Vision an zwei Epochen Spaniens ausgerichtet: das Goldene Zeitalter des 15. und 16. Jahrhunderts und den kulturellen Bruch der 1980er Jahre, bekannt als La Movida.

Die Eröffnungsgeste war pures Theater – ein schwarzes Ballkleid von monumentalem Ausmaß, ein Prado-Gemälde in Bewegung. Es ging weniger um Tragbarkeit als vielmehr darum, einen Kontext zu schaffen: Erhabenheit, Erbe und spanische Identität als visuelle Bezugspunkte. Gordon versuchte klugerweise nicht, dieses Crescendo zu wiederholen. Stattdessen fand er in 77 Looks eine Balance zwischen historischem Gewicht und jugendlichem Geist.

Erbe trifft Subkultur

Die knöchellangen und voluminösen „Meninas“-Röcke brachten einen modernen Touch, indem sie auf bodenlangen Überfluss verzichteten. Von Toreros inspirierte Röcke, teilweise komplett mit Perlen besetzt und mit Korsetts kombiniert, verliehen der Kollektion ihren schärferen, straßentauglichen Touch. Hier wirkte Gordons Synthese aus der Formalität des Goldenen Zeitalters und der Respektlosigkeit der Movida am überzeugendsten: Silhouetten aus Hofgemälden prallten auf eine Haltung, die aus dem Almodóvar-Kino und dem Madrider Nachtleben stammte.

Eine bemerkenswerte Stärke dieser Saison war Gordons Entscheidung, sich mit spanischen Zeitgenossen auseinanderzusetzen. Sybilla steuerte fließende Etuikleider mit schwebenden Einsätzen in Herreras Rot- und Schwarz-Farben bei – präzise, ​​minimalistisch und dennoch voller Bewegung. Palomo Spain interpretierte die weiße Bluse mit Tuniken und knöchellangen Schnitten, hochstehenden Kragen und aufgebauschten Ärmeln neu; diese herausragenden Stücke positionierten Herrera klar im Dialog mit der heutigen spanischen Avantgarde, anstatt sich in nostalgischer Hommage zu verlieren.

Das Goldene Zeitalter – Macht, Zeremonie und Proportionen

Der Eröffnungslook, ein schwungvolles schwarzes Taftballkleid, fungierte weniger als Kleid, sondern vielmehr als visueller Anker – nicht nur „Prado-artig“, wie Gordon es beschrieb, sondern ideologisch aufgeladen. Das spanische Goldene Zeitalter war eine Zeit des globalen Imperialismus, des Hofprotokolls und der theatralischen Zurschaustellung. Gordon antwortete darauf mit Volumen, Gewicht und einer Silhouette, die sich jeder Subtilität verweigerte. Dieses Kleid sagte: Ich weiß, wo ich bin, und ich weiß, wer vor mir da war.

Er blieb nicht bei diesem Register. Stattdessen verstreute er Referenzen wie architektonische Fragmente – die „Meninas“-Röcke waren nun knöchellang, formell, aber beweglich. Die kurze schwarze Jacke eines Toreros wurde zu einer Hose für den Straßensport, die fast starr bestickt, dann aber durch Korsetts und Fransen aufgelockert wurde – eine raffinierte Mischung aus maskuliner Rüstung und femininem Schmuck.

Das waren keine Kostüme. Sie waren strukturelle Echos, zerlegt und neu erfunden.

La Movida – Nach dem Zusammenbruch, Farbe und Trotz

Während das 16. Jahrhundert Gordon seine Struktur gab, brachten ihm die 1980er Jahre seine Subversion. Spaniens Nach-Franco-Ära war geprägt von ästhetischer Rebellion: grelle Farben, befreite Körper, gnadenloser Exzess. Und innerhalb dieser Tradition war die Anwesenheit von Pedro Almodóvar – der in der Ausstellung saß – nicht dekorativ. Sie war ein Statement.

Gordons eigene Bezugnahme auf „Penélope“, die eindeutig Cruz‘ frühe Almodóvar-Rollen anspielte, war bezeichnend. Es ging nicht um eine Muse. Es ging um eine Gas. Diese Kleidung, insbesondere die geblümten Korsettkleider und die elegant geschnittenen Minijacken, spiegelten Almodóvars Frauen wider – keine passiven Subjekte, sondern Protagonistinnen: verführerisch, durchsetzungsfähig, emotional gerüstet.

Diese Phase der Kollektion pulsierte vor Leben: Blumenmotive wurden nicht als Drucke, sondern als gestickte Erklärungen, abgeleitet von Spaniens eigenen botanischen Symbolen – der Rose, der Nelke, dem Veilchen. Keine einzige Blume wurde willkürlich ausgewählt. Kein einziger Stich ohne Kontext.

Das heutige Spanien – Dialog

Gordons intelligenteste Entscheidung war, die Urheberschaft abzugeben. Es war nicht ein amerikanischer Designer, der eine Marke nach Spanien brachte – es war eine Plattform für spanisches Design, auf der es für sich selbst sprechen konnte. Die Zusammenarbeit mit Sybilla und Palomo Spain war kein Gastauftritt, sondern struktureller Natur.

Sybillas geometrische Etuikleider, rote und schwarze Einsätze in ruhiger Spannung, verliehen der Show den nötigen Minimalismus. Unterdessen waren Palomo Spains weiße Blusen – tunikalang, mit hohem Kragen und voluminösen Ärmeln – wohl die am stärksten an Herrera erinnernden Stücke auf der runway, auch wenn sie neu definiert haben, was eine Bluse sein kann.

Und dann kam das Gold. Als die Show mit reich verzierten Kleidern endete, kehrte Gordon zum Barock zurück, zur Zeremonie, zum Exzess als Disziplin. Es war nicht einfach ein Finale. Es war eine Krönung – eine Anerkennung dafür, dass technische Virtuosität auch in der modernen Welt ihren Platz hat. runway, wenn man es wagt, es zu fordern.

Die Sprache der Blumen

Das Archiv von Carolina Herrera ist untrennbar mit Blumenmustern verbunden, und Gordon griff dieses Erbe mit spanischem Akzent auf: Rosen, Nelken und Veilchen. Ein korsettiertes Baumwollkleid über einem frischen weißen Hemd, bestickt mit roten Nelken, verkörperte seine saisonale These – Tradition in ein frisches, direktes Angebot übersetzt. Das Finale, vergoldete Stickereien, bestätigte sein Engagement, das Textilhandwerk auf ein opulentes Extrem zu heben.

Letzter Gedanke

In Madrid erreichte Gordon ein Maß an Selbstvertrauen, das bei seinen früheren Destination-Shows nicht immer vorhanden war. Die Balance zwischen Theatralik und Zurückhaltung, Tradition und Modernität war besser gewählt. Es ging nicht darum, eine Touristenpostkarte Spaniens zu inszenieren, sondern einen Dialog mit dessen kulturellen Codes zu führen – sowohl imperialen als auch rebellischen. Für Carolina Herrera, ein Haus, das oft zwischen Eleganz und Relevanz schwankt, deutete die Frühjahr/Sommer-Kollektion 2026 in Madrid darauf hin, dass es möglich sein könnte, beides gleichzeitig zu erreichen.

Mit der Frühjahr/Sommer-Kollektion 2026 ging Wes Gordon über die bloße Hommage hinaus. Er schuf einen Rahmen, in dem Geschichte, Politik und Handwerk zusammenflossen. Carolina Herrera, die oft mit der Höflichkeit der „Eleganz“ belastet war, erhielt ein schärferes Instrumentarium: eine neue Silhouette für ein Haus, das endlich mit Autorität spricht.

Es ging nicht um Spanien als Standort. Es ging um Spanien als Struktur. Gordon studierte es, betrat es und setzte es in Herrera-Pink wieder zusammen.

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