Harris Reed Frühjahr/Sommer 2026 London „Couture im intimen Maßstab“. Geschichte von Eleonora de Gray, Chefredakteurin von RUNWAY MAGAZIN. Foto mit freundlicher Genehmigung von: Harris Reed / Fotografin Suleika Mueller.

Zehn Saisons nach Gründung seines eigenen Labels hat Harris Reed begonnen, zu definieren, wofür sein Haus steht. Die Frühjahr/Sommer-Kollektion 2026 wurde im Salonstil in der Gothic Bar von St. Pancras in London präsentiert, einem gedämpften, historischen Ambiente, das seiner maximalistischen Sprache eine gewisse Intimität verlieh.

Für Reed war dies kein Rückzug, sondern ein Moment der Besinnung. „An der Uni sagten sie: Das wird nie jemand kaufen“, erinnerte er sich an seine frühen, extravaganten queeren Kunstwerke. Ein Jahrzehnt später besteht seine erste Reihe nicht mehr nur aus Freunden und Journalisten, sondern aus Kunden, Sammlern und einer wachsenden globalen Basis von Couture-Käufern. Es ist ein Markt, den er selbst geformt hat.

Die Kollektion – insgesamt 14 Looks – setzte weniger auf Einheitlichkeit als vielmehr auf Individualität. Jedes Stück wurde als Charakter entworfen und spiegelte Reeds Codes wider: David Bowie und Mick Jagger, viktorianische Damen, englisches Erbe. Die Farbpalette war seine bisher kühnste mit Kobalt- und Immergrüntönen, Burgunderrot, Gold und Pastellrosa. Ein Fischschwanzkleid mit einem Rock im Animalprint-Muster bot eine neue Art von Leichtigkeit und hob sich von der mathematischen Architektur seiner vorherigen Kleider ab.

Reeds Kerntechniken waren jedoch voll präsent. Korsetts, Käfigsilhouetten und skulpturale Volumen prägten die Kollektion. Federn krönten die Schultern, Satin wirbelte auf Tüll und vergoldete Bustiers wichen Samtröcken mit knallgelben Motiven. Seine Zusammenarbeit mit dem englischen Tapetenstudio Fromental setzte sich fort, wobei handbemalte Tapetenbahnen zu Miedern und Röcken verarbeitet wurden. Reed präsentierte zudem eigene Drucke mit Blick auf die Zukunft. „Ich hatte schon immer den Traum, die gesamte Marke mit Ralph Lauren zu veredeln.“ sagte er und stellte sich Textilien vor, die über die Mode hinausgehen und sich auf Inneneinrichtung und Lifestyle beziehen.

Doch die Ironie ist offensichtlich: Während Reed davon träumt, sein eigenes Haus auf das gesamte Spektrum von Lifestyle und Couture auszuweiten, bietet seine aktuelle Position bei Nina Ricci dafür wenig Raum. Das einst geschichtsträchtige Modehaus Nina Ricci ist durch jahrelanges Missmanagement zermürbt, sein Couture-Erbe ist auf vage Andeutungen vergangener Eleganz reduziert. Reed kam mit der Hoffnung, diesen Ruhm wiederherzustellen, Handwerkskunst und Fantasie in eine Marke zurückzubringen, die einst für Pariser Raffinesse stand. Stattdessen war er auf Wiederholungen beschränkt – er produzierte verwässerte Variationen dessen, was einst Riccis Markenzeichen war, ohne die kreative Freiheit oder die strukturelle Unterstützung, es wiederaufzubauen.

Die Show wirkte gemäßigter, weniger theatralisch, aber nicht weniger Couture. Die Verarbeitung – präzise, ​​aufwendig, kompromisslos – blieb konstant. Was sich veränderte, war die Atmosphäre. In einem kleineren Raum, umgeben von Figuren statt Publikum, sprachen die Designs eine andere Sprache: weniger Spektakel, mehr Präsenz.

Für Harris Reed ist die Frühjahr-/Sommerkollektion 2026 kein Rückschritt, sondern eine Weiterentwicklung. Couture nach seinen Vorstellungen – geschaffen, um ihren Platz auf roten Teppichen, in Archiven und jetzt vielleicht auch im Alltag derjenigen einzunehmen, die sich dafür entscheiden, in dieser Fantasie zu leben.

Alle Looks anzeigen Harris Reed Frühjahr Sommer 2026