Givenchy Herbst 2026/2027 „SARAH BURTON EROBERT DAS HAUS“. Bericht von Eleonora de Gray, Chefredakteurin von RUNWAY MAGAZIN. Foto/Video mit freundlicher Genehmigung von Givenchy.

Sarah Burtons dritter Akt bei Givenchy präsentiert sich mit der Souveränität einer Designerin, die endlich aufgehört hat, mit der Vergangenheit zu verhandeln, und begonnen hat, mit ihr in Dialog zu treten. Nach zwei Saisons präziser Vorarbeit – Silhouettenstudien, Strukturübungen und einer sorgfältigen Verbindung von Hubert de Givenchy, Lee McQueen und ihren eigenen Instinkten – markiert diese Kollektion den Moment, in dem alles zusammenpasst. Nicht lautstark, nicht theatralisch, sondern mit jenem besonderen Selbstbewusstsein, das das Haus seit jeher auszeichnet: Eleganz, die zu einer unverwechselbaren Identität verdichtet ist.

Burton imitiert nicht einfach Givenchys Geschichte; sie erweckt sie zum Leben. Und in dieser Saison gelingt ihr das mit einer Souveränität, die gleichermaßen geerbt und neu interpretiert wirkt. Audrey Hepburn würde diese Kleider sofort wiedererkennen – die Disziplin, die Linienführung, die elegante Eleganz –, aber sie wäre auch angenehm überrascht von ihrer zeitgenössischen Schärfe. Dies ist ein seltener Fall von Tradition, die modernisiert wird, ohne dass Nostalgie sie schleppt.

Ein Haus mit Wurzeln, nicht versteinert

Die Show eröffnete mit einer Studie der Spannung: Ein skulpturaler, marineblauer Mantel, dessen Asymmetrie ein darunterliegendes, verdrehtes, rosarotes Ledertop enthüllte, getragen mit der Nonchalance einer Frau, die weiß, dass Dramatik am wirkungsvollsten ist, wenn sie kontrolliert wird. Luxuriöse, bewusst übergroße und geraffte Handschuhe verliehen dem Ganzen einen Hauch von perverser Haute Couture der 1980er-Jahre, während elektrisch blaue Shearling-Mules Burtons bekannten, schrägen Humor unterstrichen.

Dieses Wechselspiel von Strenge und Subversion durchzog die gesamte Schneiderkunst. Ein zweireihiger grauer Anzug wurde mit einer einzelnen blauen Seidenkrawatte präsentiert, die eher wie eine Geste als ein Accessoire drapiert war und irgendwo zwischen Katharine Hepburn und dem Minimalismus der 1990er-Jahre schwebte. Dann folgte ein makelloses Hahnentritt-Sakko, tailliert und an der Hüfte ausgestellt, das die Vorliebe des Hauses für die Sanduhrfigur erneut unterstrich, jedoch mit einer weicheren Linienführung: weniger steif, mehr intelligent.

Die Anzüge waren keine Uniformen, sondern Persönlichkeitsstudien. Maskuline Nadelstreifen gingen in weite Hosen über, während kurvenreiche Schnitte die Hüften betonten und so die skulpturale Strenge widerspiegelten, die Burton seit Jahrzehnten verfeinert hat. Und dann kam der Smoking – klar, präzise und gekrönt von einem Abendmantel, der so scharf geschnitten war, dass er die Luft dahinter förmlich zerschnitt.

Die Unordnung der Eleganz

Diese Kollektion lebt von Kontrasten. Nicht von chaotischen, sondern von solchen, die Eleganz zum Leben erwecken.

Ein drapiertes, rotes Samt-Neckholder-Top – intensiv sinnlich, fast sakral in der Farbe – kombiniert mit einer weiten Hose, deren Form durch gedrehte Nähte strukturiert wurde, bewies, wie Burton Volumen als Erzählmittel und nicht als Dekoration einsetzt. Ein ärmelloses schwarzes Cocktailkleid, bestickt mit üppigen Mohnblumen und mit herabfließenden Seidenfransen, erinnerte an einen Mitternachtsgarten, eine Couture-Halluzination, die durch Stiefel mit demselben floralen Muster abgerundet wurde.

Die Oberbekleidung diente, wie erwartet, als Blickfang. Ein gigantischer, zotteliger Shearling-Mantel in Leopardenfarben hüllte die Trägerin in ein Meer aus Texturen – Burtons Hommage an den Exzess der späten 90er-Jahre, jedoch geerdet durch ihre Präzision. Ein anderes Mal präsentierte sie einen Umhang aus leuchtend orangefarbenem Leder, der den Körper bis auf einen Hauch von Leopardenhandschuhen, die durch die Schlitze hervorblitzten, vollständig bedeckte – modernes Givenchy-Drama mit dem Herzschlag des alten Kinos.

Ein kurzes gelbes Brokatkleid mit skulpturalen, schulterfreien Ärmeln schien Hepburns Fantasiegarderobe entsprungen zu sein, war aber mit einer schelmischen Leuchtkraft versehen, die es unverkennbar zeitgenössisch wirken ließ.

Der Kopf, die Hand, das Vermächtnis

Die Seidenturbane – oder besser gesagt, zu Turbanen umfunktionierte Seiden-T-Shirts – waren das Werk von Stephen Jones, der nach dreißig Jahren ins Givenchy-Hauptquartier zurückkehrte. Die Geste war subtil, aber ergreifend: eine Brücke zwischen McQueens und Burtons Givenchy, mit Jones als stillem Zeugen zwischen den Epochen.

Einer der Abendstoffe, ein gelblich-weißer Seidenjacquard, der für ein schulterfreies Kleid verwendet wurde, war eine direkte Anspielung auf ein Stoffmuster aus McQueens Givenchy-Archiv von 1996. Burton stellte dieses Erbe nicht zur Schau, sondern integrierte es wie ein Familiengeheimnis – sichtbar nur für diejenigen, die die Kunst der Haute Couture zu verstehen wissen.

Es gab noch mehr solcher Andeutungen: ein hellrosa besticktes Oberteil, das in der Taille zu aufgeblähten, skulpturalen Falten gerafft war und mit einer strengen schwarzen Hose getragen wurde; ein schwarzes Säulenkleid, gekrönt von einem riesigen Kopfschmuck, irgendwo zwischen mittelalterlicher Porträtmalerei und Pariser Haute-Couture-Disziplin; farbenfrohe Blumenstiefel, die mit botanischen Details auf Artemisia-Niveau verziert waren.

Und dann natürlich die Accessoires – die üppigen Lederhandschuhe, die wie Miniaturskulpturen gebunden und gerafft sind; die scharf strukturierten Taschen, aus denen surreale Blumensträuße sprießen; die runden Ohrringe, die an Givenchys goldenes Zeitalter erinnern.

Das ist Burtons Givenchy

Die Show machte eines deutlich: Burton ist nicht mehr in der Eingewöhnungsphase. Sie formt sich.

Sie hat verstanden, dass die Givenchy-Frau keine einzelne Frau ist, sondern ein ganzes Spektrum – Schriftstellerinnen, Künstlerinnen, Models, die perfekt gestylten und die lässig-eleganten. Das Casting spiegelte dies wider: vielfältig, intellektuell, generationsübergreifend, schwer zu kategorisieren. Genau so, wie es sich für ein modernes, der Haute Couture nahestehendes Modehaus gehört.

Vor allem hat Burton Givenchy sein Rückgrat zurückgegeben. Nicht durch die Nachahmung vergangener Zeiten, sondern durch die Wiederherstellung der Klarheit seiner Werte: Disziplin ohne Starrheit, Weiblichkeit ohne Schnickschnack, Modernität ohne Lärm.

Waren ihre ersten beiden Kollektionen noch geflüsterte Vorschläge, so war diese hier ein Statement – ​​leise, ja, aber unmissverständlich autoritativ.

Das ist jetzt Burtons Givenchy. Und es fühlt sich nicht wie ein Abschied an, sondern wie eine Heimkehr, die endlich ihre eigene Adresse gefunden hat.

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