Gucci Herbst 2026 Primavera von Demna „VENUS, TRIFFT PIGALLE“. Text von Eleonora de Gray, Chefredakteurin von RUNWAY MAGAZIN. Fotos/Videos mit freundlicher Genehmigung von Gucci.

I. DIE GROSSE PROKLAMATION: GUCCI ALS ZIVILISATION, DEMNA ALS IHRER ARCHÄOLOGE

Demna eröffnete sein Gucci-Debüt nicht mit einer Kollektion, sondern mit einer Erklärung – einer so grandiosen Rede, dass sie in Marmor gemeißelt und auf der Piazza della Signoria enthüllt werden konnte. Laut ihm ist Gucci nicht bloß eine Marke, sondern ein beseeltes Wesen: chaotisch, brillant, tragisch, triumphierend, zerbrechlich, unzerstörbar. Ein psychologisches Epos in Loafern mit Pferdegebiss-Dekolleté.

Er inszeniert sich als Archäologe, der berufen wurde, „Gucciness“ wiederzuentdecken – als ob Florenz Atlantis unter seinen Archiven verborgen hätte und nur er die metaphysische Schaufel besäße.

Die Erwartungen waren daher gewaltig.

Und dann Frühling XNUMX Sie kamen an – nicht als archäologische Entdeckung, sondern als emotionaler Schutt des Nachtlebens von Pigalle, der auf eine Stadt gespült wurde. runway und wurde als Wiedergeburt der Renaissance verkauft.

Gucci hat keinen Archäologen engagiert.
Gucci engagierte einen Dramatiker mit Megafon.

II. BOTTICELLI, VORSICHT: PRIMAVERA SOLLTE NIEMALS SO RIECHEN

Demna spricht davon, vor Botticellis Werk spirituell bewegt gewesen zu sein. Geburt der Venus.
Man kann annehmen, dass er ehrfürchtig vor dem Gemälde stand.
Die Sammlung lässt vermuten, dass er verkatert davor stand.

Wo Botticelli eine ätherische Wiedergeburt bietet, setzt Demna dem Männer in glänzenden Satin-Muskelshirts und hellen Jeans entgegen – die Ästhetik eines Türstehers, der für einen nie realisierten Parfümwerbespot vorspricht. Venus entsteigt einer Hülle; hier würde sie nur einen Blick werfen und links von der Bühne verschwinden.

Frauen, die angeblich von der Reinheit der Renaissance inspiriert sind, erscheinen mit graphitverschmierten Lidern und dunklen, eingefallenen Lippen und erinnern eher an die Hintereingänge vergessener Nachtclubs im Morgengrauen als an die Fresken der Uffizien. Selbst der strenge schwarze Bob und die Silhouette mit Rollkragenpullover – ein Echo hitchcockscher Präzision – können dem Make-up nicht standhalten, das sie direkt von Florenz in die schattigen Korridore der Dekadenz der 1980er-Jahre katapultiert.

Wenn das Primavera ist, dann ist es ein Frühling, der stark nach Bedauern riecht.

III. DIE „GUCCIFIZIERUNG“ DER 70ER-90ER JAHRE: WENN KINOELEGANZ ZUR SEXSHOP-REPLIK WIRD

Demna behauptet, er habe die Archive von Gucci studiert; man fragt sich, ob die Archive, die er besuchte, sich hinter einer neonbeleuchteten Boutique befanden, die „Kostüme“ für Junggesellenabschiede mit Motto verkaufte.

Denn was einst ikonische filmische Sinnlichkeit war – die der Schwerkraft trotzende rückenfreie Linie von Mireille Darc, die raffinierte Erotik der Leinwanddiven der 1970er und 1980er Jahre – wird hier wiederbelebt als enge Spitzenbodystockings, synthetische rote Leggings in Zweithautoptik, Satin-Reißverschlussjacken mit Casino-Lounge-Glanz und hüftgeschnittene Hosen, die an die Beleuchtung von Clubtoiletten der frühen 2000er Jahre erinnern.

Die Frauen des Kinos der 70er und 80er Jahre bewegten sich mit Eleganz.
Diese Silhouetten bewegen sich mit der unverkennbaren Anhaftung von Stoffen, die nicht in der Nähe von offenem Feuer getragen werden sollten.

Jede Anspielung verkommt zur bloßen Nachahmung: Hommage ohne handwerkliches Können, Nostalgie ohne Diskretion, Sinnlichkeit ohne Würde. Die Intention ist filmisch. Die Umsetzung ist eine billige Sexshop-Vorstellung.

IV. DAS MAKE-UP: SCHMUTZIGER REALISMUS TRIFFT AUF TESTER-WÄSCHE IM KAUFHAUS

Selten hat Make-up als ein so spektakulärer Akt der Selbstsabotage fungiert.

Statt die Knochenstruktur zu betonen, verwischt sie sie. Statt Emotionen Ausdruck zu verleihen, ebnet sie sie ein. Statt mit Dekadenz zu kokettieren, verschreibt sie sich ihr mit dem Enthusiasmus einer Person, die glaubt, man müsse Eyeliner im Dunkeln, während eines Erdbebens, auftragen.

Die Augen sind so aggressiv mit Kohle umrandet, dass jedes Model allein durch den Gedanken an seine Anwesenheit erschöpft wirkt. Die Lippen wechseln zwischen verletzter Feierlichkeit und lackierter Strenge.

Das ist keine Schönheit.
Es ist eine Autopsie nach der Party.

V. DAS KATE-MOSS-FINALE: EINE LEKTION DARIN, WIE MAN KINO NICHT ZITIERT

Es gibt modische Hommagen.
Und dann gibt es noch kulturelle Vergehen.

Demnas Versuch, den legendären Guy-Laroche-Moment von 1972 – Mireille Darcs rückenfreies schwarzes Kleid – nachzustellen Le Grand Blond mit einem schwarzen Schuh—gehört unmissverständlich zur letzteren Kategorie.

Wo Darc wie ein geflüsterter Skandal schwebte, perfekt zwischen Architektur und Verführung gehalten, schickt Demna Kate Moss in einer glitzernden Replik mit einem freiliegenden G-String-Logo auf die Bühne, mit der Haltung einer Frau, die zu viele After-Partys gesehen hat und keine der Eleganz besitzt, die das Original ausmachte.

Was ein Meisterwerk der Subtilität war, wird zum Kostüm.
Aus einem Flüstern wird ein Schrei.
Kino wird kitsch.

Das war kein Finale.
Dies war ein Nachruf auf die Verfeinerung.

VI. PIGALLE-ANTHROPOLOGIE: DIE SAMMLUNG ALS ETHNOGRAFISCHE KOMÖDIE

Jenseits von Renaissance-Zitaten und filmischen Fehltritten liegt der wahre Lebensraum der Serie: Pigalle um 4 Uhr morgens.

Hier posiert ein Mann mit über den Kopf gezogener Jacke und Unterwäsche. branding Stolz präsentiert sich ein soziologisches Exemplar, das mit übertriebenem Engagement den „Streetstyle“ verkörpert. Ein anderes erscheint in kurzen Sportshorts, verdrehtem Hemd, Pelzpantoffeln und mit einem Ausdruck inszenierter Apathie. Sie wirken weniger wie Models, sondern eher wie eine ethnografische Studie über Nachtleben-Persönlichkeiten.

Daunenjacken mit Pelzkragen, ob in tiefem Burgunderrot oder Kastanienbraun, vervollständigen die Kategorisierung: Silhouetten, die eher für Beichtstühle im Reality-TV als für die Kontemplation in den Uffizien geschaffen wurden.

Die Sammlung präsentiert sich als Kulturanthropologie.
Es liest sich wie eine Parodie.

VII. DIE LOOKBOOKS: DREI HINTERGRÜNDE, EINE UNVERMEIDLICHE WAHRHEIT

Demna veröffentlichte nicht nur ein, sondern drei Lookbooks – ein schwarzes, ein weißes und ein rotes. runway—als ob das Problem lediglich tonaler, fotografischer oder umweltbedingter Natur wäre.

Ein lobenswertes Unterfangen.
Völlig sinnlos.

In jedem Kontext bleiben die Kleidungsstücke, was sie sind: übersexualisierte Silhouetten, überzogen mit dem Geruch von Clubbesuchen. Selbst die wenigen Formen, die Disziplin erahnen lassen – ein Leder-Bleistiftrock, ein plissiertes blaues Midikleid, eine strukturierte Jacke – gehen unter der Wucht des Stylings unter. Keine Beleuchtung kann die Vulgarität neutralisieren, die dieser Kollektion innewohnt.

Drei Szenografien.
Eine Erzählung: die Fantasie von Eleganz, die im kosmetischen Smog ertrinkt.

VIII. SCHLUSSFOLGERUNG: DIE KARIKATUR DER HOCHMODE

Demna wollte, dass Gucci „zu einem Adjektiv wird“.
In dieser Saison ist dieses Adjektiv unverkennbar Vulgär.

Nicht die absichtliche Provokation Muglers, noch die intellektuelle Vulgarität Gaultiers.
Das ist unbeabsichtigte Vulgarität – ein erstrebenswerter Glamour, der Dekadenz mit Tiefe, Lärm mit Erzählung und Pastiche mit Tradition verwechselt.

Frühling XNUMX verheißene Wiedergeburt.
Stattdessen wurde eine Renaissance inszeniert, die im Keller eines Nachtclubs stattfand, wo Botticellis Venus imposant werden sollte.mediaBitte fragen Sie nach dem Weg zum Ausgang.

Dies ist kein neues Kapitel für Gucci.
Es ist eine Karikatur davon.

Alle Looks der Gucci Herbstkollektion 2026 Primavera von Demna ansehen (Lookbook)

Alle Looks der Gucci Herbstkollektion 2026 Primavera von Demna ansehen (Runway zeigen)