Max Mara Frühjahr Sommer 2026 „Zwischen Strenge und Rokoko“. Geschichte von Eleonora de Gray, Chefredakteurin von RUNWAY ZEITSCHRIFT. Foto mit freundlicher Genehmigung: Max Mara.

Ian Griffiths beweist erneut, dass Max Maras Stärke in der Balance zwischen Pragmatik und Poesie liegt. Für die Frühjahr-/Sommerkollektion 2026 präsentierte der Designer eine Kollektion, die nach Marketingstandards elegant und dennoch intellektuell ausgereift war – ein raffinierter Dialog zwischen der Geometrie viktorianischer Reitjacken, der Anmut japanischer Kimonos und einem spritzigen Flirt mit dem Rokoko.

Die Bezugspunkte wurden nicht zufällig gewählt. Zu Griffiths' Moodboard-Königinnen gehörten die verstorbene Elisabeth II. in ihrem Cecil-Beaton-Porträt und Griffiths selbst, um 1980, in der New-Romantic-Uniform, die er auf der Nähmaschine seiner Mutter genäht hatte. Dieser Geist der Selbstkonstruktion – Kleidung als Performance, als Autorität, als Flucht – tauchte hier in einer Kollektion wieder auf, die Disziplin gegen Ornament stellt.

Rokoko als Katalysator, nicht als Diktator

Recherchen für einen Vortrag im Gainsborough House Museum brachten Griffiths dazu, Rokoko neu zu betrachten – nicht als bloße Üppigkeit des 18. Jahrhunderts, sondern als strukturellen Einfluss auf sein eigenes Empfinden der 1980er Jahre. Seine Präsenz in dieser Saison war eher präzise als überwältigend: Voluten aus Gaze, die sich von Trenchcoat-Schultern winden, Sèvres-blaue Blumenmuster auf Seide und Baumwolle und Chiffonblütenblätter, die in kokett anmutende Miniröcke gestapelt waren. Doch Griffiths machte deutlich: „Man darf das Thema nicht mit dem Hund wedeln lassen.“ Das Rokoko bildete den Rahmen der Geschichte, doch die Erzählung wurde in der Schneiderkunst geschrieben.

Schneiderei als Rückgrat

Fast die Hälfte der Abgänge bestand aus Anzügen, die in scharfen Variationen präsentiert wurden: übergroße, schwammige Stoffe in lässigen Proportionen, Trenchcoats, die zu bauchfreien Tops und Bleistiftröcken auseinandergezogen wurden, herzförmige Ausschnitte, die militärische Silhouetten aufbrachen. Dies war Max Maras Vokabular – pragmatisch, klar, aber dennoch durch Subversion geschärft. Die Strenge der Schneiderkunst kollidierte mit kimonoartiger Fluidität und verlieh der Struktur die Illusion von Leichtigkeit.

Der Gürtel als Einschränkung

Ein wiederkehrendes Merkmal war die Taille: schwarze, elastische Gürtel, schmal und unnachgiebig. Auf der runway, sie dienten als ein Hauch von Kink – eine zurückhaltende Linie, die Chiffon-Volants und Rokoko-Schaumstoff in zwei Hälften teilte. Griffiths' Realismus war offensichtlich; diese Gürtel lassen sich möglicherweise nicht so leicht in die Garderobe jenseits der runway, aber als visuelle Metapher verstärkten sie die Kernspannung der Saison zwischen Disziplin und Exzess.

Schlussgeste

Das Finale verdeutlichte die These: eine gestrickte, volantbeladene Säule, streng und doch verspielt, gefolgt von einem schwarzen Seidenblütenensemble, das die Taille für Licht und Luft öffnete. Es war dieselbe Dialektik, die Griffiths schon lange verfolgt – eine Max Mara-Frau, deren Autorität nie ohne Anmut ist und deren Eleganz nicht von Nostalgie, sondern von struktureller Erfindungsgabe geprägt ist.

Frühjahr/Sommer 2026 zeigt Max Mara von seiner intelligentesten Seite: wo Rokoko zur Strategie wird, wo Kimono und Reitjacke zusammenlaufen und wo Strenge die Kunst der Fließfähigkeit lernt.

Alle Looks anzeigen Max Mara Frühjahr Sommer 2026