Prada Frühjahr/Sommer 2026 „Eleganz aus dem Gleichgewicht“. Geschichte von RUNWAY ZEITSCHRIFT. Foto mit freundlicher Genehmigung: Prada.

In einer Welt, die zunehmend vom Lärm der Nachrichtenzyklen, Social Feeds und hyperstimulierten Modekalendern geprägt ist,Prada entschied sich für Stille. Natürlich nicht für buchstäbliche Stille: Hinter den Kulissen herrschte wie gewohnt ein geschäftiges Treiben aus Kameraklicks und Trubel. Doch innerhalb der schlichten Betonmauern der Fondazione boten Miuccia Prada und Raf Simons eine bewusstere Form der Stille – eine elegante, unkonventionelle Rebellion gegen die Überlastung. In ihrer Frühjahr/Sommer-Kollektion 2026 ging es nicht um Rückzug. Es ging um anmutigen Widerstand.

Wir leben in einer Zeit, in der sich alles so extrem anfühlt. Das liegt nicht nur an Geopolitik oder sozialen Unruhen, sondern auch an der rasanten Geschwindigkeit, mit der Geschmack selbst kommerzialisiert und verdaut wird. Die Antwort von Prada? Eine Absage an Klarheit, ein Abbau von Strukturen und eine stille Weigerung, sich anzupassen – wie immer mit Präzision umgesetzt.

Uniformen, Undone

Die Kollektion begann mit Militäruniformen, jedoch ohne die übliche Starrheit. Offiziershemden und -hosen erschienen nicht als Machtbekundungen, sondern als neutrale Leinwände – leere Flächen, unterbrochen durch Kristall Ohrringe, Opernhandschuhe und damenhafte Handtaschen. Dies waren keine ironischen Gegenüberstellungen. Es waren Signale der Wiederaneignung. Simons, der auf die Karriere seines Vaters als Nachtwächter Bezug nahm, verlieh der Sammlung persönliche Assoziationen. Was für die einen Ordnung und Konformität suggeriert, suggeriert für die anderen Ausdauer und stille Würde.

Röcke, die schweben, BHs, die nicht schweben

Röcke – wohl Pradas Lieblingsthema – waren das ausdrucksstärkste Medium der Kollektion. Es gab knielange Rüschen-Patchworks, asymmetrisch gerafft und ausgefranst, die selbst im Stillstand den Eindruck von Bewegung erweckten. Andere waren an schmalen Riemen aufgehängt, die hoch taillierte Pumphosen und nackte Bäuche unter hauchdünnen, BH-ähnlichen Oberteilen enthüllten, die keinerlei Halt boten. Halt war irrelevant –Vorschlag ersetzt Struktur.

Es ging nicht um Sinnlichkeit im herkömmlichen Sinne. Es ging um Präsenz. Die Nicht-BHs klebten nicht, sie schwebten. Sie umrahmten den Körper, anstatt ihn zu formen. Und diese Distanz – zur Kleidung, zu den Erwartungen – war der Kern von Pradas Angebot.

Die Gestaltung des Anti-Skulpturalen

Simons und Prada machten deutlich: Sie sind Abkehr von der skulpturalen Mode– das heißt, von der Mode, die sich dem Körper aufdrängt. Ihre Dirndlkleider, mit Juwelen besetzt und auf den ersten Blick bescheiden, waren nicht nostalgisch; sie waren intellektuell schelmisch, eine Erinnerung an die frühen Provokationen Pradas, als sie bekanntermaßen bürgerliche Kleiderordnungen auf den Kopf stellte.

Selbst dort, wo Volumen zum Vorschein kam – bauschiger Taft, übertriebene Ärmel, Blasenformen – fühlte es sich nie schwer an. Das Volumen war eine Geste, kein Befehl.

Der Prada Lag

Die Ironie dieser Saison ist, dass jeder scheint sich auf Prada zu beziehen– und doch ist Prada schon ganz woanders. Die Algorithmen holen zwar auf, doch Miuccia Prada und Raf Simons lassen sich davon nicht beirren. Ihre kreative Sprache baut nicht auf Trends, sondern auf Spannung: zwischen Form und Lockerheit, zwischen Strenge und Zerbrechlichkeit.

Ihre Freiheit liegt in ihrer Weigerung, Erklärungen abzugeben. Und vielleicht ist das der Grund, warum Prada, egal wie überfüllt die Modediskussion ist, immer das Gefühl hat, mehrere Schritte voraus zu sein –Eine Marke, die nie schreit, aber immer lauter spricht.

Wo die runway beginnt mit der Geschichte – und endet mit Innovation.

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