Schiaparelli Haute Couture Herbst/Winter 2026/2027 von Daniel Roseberry. Text von Eleonora de Gray, Chefredakteurin von RUNWAY ZEITSCHRIFT. Foto mit freundlicher Genehmigung: Schiaparelli.

Als Daniel Roseberry in die Gaultier-Leere stürzte

Und schon wieder geht es los, ihr Modefans! Schnappt euch eure Schnorchel und euer historisches Bewusstsein, denn Daniel Roseberry lädt uns ein, mit ihm Hand in Hand in den „Abgrund“ zu springen – für die Schiaparelli Haute Couture Herbst/Winter 2026/2027. Seine Worte, nicht unsere. Wir persönlich? Wir bleiben lieber fest an Land, wo die Luft klar und die Anspielungen schmerzlich offensichtlich sind.

In einer wunderschön poetischen, etwas dramatischen Pressemitteilung gesteht Daniel, dass er seine üblichen Vorgehensweisen – wie etwa eine inspirierende Reise nach Barcelona, ​​um Gaudís Werke zu sehen – über Bord geworfen hat, weil er sich eingeengt fühlte. Stattdessen beschloss er, sich ganz dem hinzugeben. Die Video-Vorspeise (Der Ruf der Leere). Aber wenn man sich das ansieht runway, Es scheint, als sähe der Abgrund, in den er gestürzt ist, den Archiven von Jean Paul Gaultier verblüffend ähnlich.

Daniel, Liebling, hör bitte auf, aus unserem „Polo“ (JPG) auszuwählen, sonst hören wir nur noch das Echo unserer Suche nach dir: „Marco!“

Eine Geschichte zweier Torsi: Die Silikon-Mimikry

In dieser Saison wurde die Hauptbühne vollständig von den modellierten Torsi dominiert. Angesichts Roseberrys plötzlicher Begeisterung für ein Filmatelier außerhalb von Paris, das sich auf hyperrealistische, lebensechte Babys spezialisiert hat, können wir nur vermuten, dass sie aus hochfestem Silikon gegossen sind. runway Überschwemmt von Variationen davon: glatte, glänzende, hautähnliche, körpergeformte Stücke, die weniger an Elsas skurrilen Surrealismus erinnern, sondern eher an eine hochglänzende Hommage an Jean Paul Gaultiers ikonische Parfümflakons und legendäre metallene Brustpanzer.

Wir sahen es in milchigem Blau, eng an den Körper geschmiegt wie eine außerirdische Hülle über einem Rock aus kornblumenblauen Blüten; wir sahen es in einem blassen, glitzernden Rosa, gepaart mit Reihen von Perlen; und wir sahen es in einer strengen, reinweißen Neckholder-Silhouette, die sich zu einer asymmetrischen Spitze verjüngte und von einer glitzernden Kaskade aus silbernen Ombré-Perlen überzogen war.

Kommt Ihnen das bekannt vor? Sollte es. Zendaya trug genau dieses weiße, skulpturale Kleidungsstück bekanntermaßen für den … Odyssee Premiere in London. Ehrlich gesagt, sollte sie sich besser das Original ansehen. Jean Paul Gaultier ist immer wieder da, um ein Wunder zu vollbringen – eines, das weit mehr ist als nur ein zeitgenössisches Echo von Anmut.

Nicht zu vergessen: Dies ist nicht das erste Mal, dass das Haus sich mit anatomischer Nachahmung beschäftigt. Erinnert ihr euch noch an das grüne Hulk-Mieder-Fiasko von 2021, das Kim Kardashian trug? Oder die früheren Kollektionen, die sich stark an Gaultiers legendärem Kegel-BH orientierten – jenem, den er für Madonna entwarf und der eine ganze Ära prägte? Der nächste Schritt dürfte wohl die Einführung einer Parfümreihe in torsoförmigen Flakons sein. Wir sind gespannt.

Von Leichtigkeit bis Kink: Das Tiefsee-Aquarium

Wenn die Models nicht gerade in gummierten menschlichen Torsi steckten, bewegten sie sich offenbar an einer exklusiven Fischtheke. Roseberry erklärte, er habe eine „unheimliche Angst vor dem, was in den Tiefen des Ozeans lauert“, erforschen wollen.

Das Ergebnis? Ein einziger Look verwandelte ein Model in ein glänzend schwarzes Krustentier, komplett mit schimmernder Latexhose und dynamischen, aufgeblasenen Tentakeln, die wild von ihren Schultern emporragten wie bei einem wütenden Oktopus. Ein anderes Model schritt über den spiegelglatten Laufsteg. runway Eingehüllt in eine gewaltige, explodierende Wolke aus pinkfarbenen, handapplizierten Federn – die einem zutiefst beleidigten Seeigel ähnelte. Es gab sogar einen glänzenden, tief ausgeschnittenen Latex-Badeanzug, der in einen gestuften, mit Fransen besetzten Rock überging, der an Fischschuppen erinnerte, und ein asymmetrisches schwarzes Abendkleid mit einem riesigen Ausschnitt, der den Bauch komplett freilegte.

Um dem synthetischen Wahnsinn von gegossenen Silikon-Satins und gebrannten Farbfolien entgegenzuwirken, investierte das Atelier stundenlange traditionelle Handarbeit, wie das Verzieren von Jacken mit echten Blumen oder Mikrostickereien aus gefriergetrockneten Hortensien. Doch wenn eine wunderschön geschnittene Blumenjacke mit einem transparenten, flüssig wirkenden lavendelfarbenen Silikonrock kombiniert wird, der von den Hüften zu rutschen scheint, wirkt die „surrealistische Spannung“ weniger wie Elsa und mehr wie eine Identitätskrise.

Der Monolog einer kreativen Blockade: Die Dekonstruktion des Dramas

Betrachten wir einmal genauer die schiere Theatralik von Daniel Roseberrys selbstverliebtem Geständnis. In der großen Tradition moderner Kreativdirektoren, die eine gewöhnliche künstlerische Blockade mit einer griechischen Tragödie verwechseln, präsentiert uns Daniel eine detaillierte Schilderung seines psychischen Zusammenbruchs.

Er jammert förmlich, dass die Kollektion der letzten Saison, „Die Qual und die Ekstase“ Als der Erfolg einschlug, glaubte er, die Formel gefunden zu haben. Er packte seine Koffer, reiste nach Barcelona, ​​bestaunte Gaudís Meisterwerke und erwartete, dass die Modegötter ihm bei seiner Rückkehr automatisch neue Genies schenken würden. Doch leider scheiterte sein Drei-Schritte-Rezept. Er geriet in einen Teufelskreis. Anders gesagt: Er geriet in Panik, weil er erkannte, dass die Reproduktion einer kommerziellen Vorlage keine hohe Kunst hervorbringt. Was also tut ein Designer, wenn die Inspiration versiegt? Er stilisiert seine Angst zu einer philosophischen Bewegung um und gibt ihr einen neuen Namen. Der Ruf der Leere.

Rebranding Silikon als „Surrealismus“

Daniels wichtigster Verteidigungsmechanismus in dieser Saison ist ein klassisches Beispiel für Mode-Gaslighting. Er stellt kühn die Frage, ob Schönheit in traditionellen, „edlen“ Materialien – wie Seide, Satin und Wolle – liegt oder in der Vorstellungskraft, die billige Synthetikstoffe neu erfinden kann.

Er tauscht jahrhundertealte Tradition luxuriöser Textilien gegen Latex, gegossene, eingebrannte Farbschichten und riesige Mengen an industriellem Filmsilikon und erklärt uns dann, dies sei ein Akt der „totalen Hingabe an das Unbekannte“. Mal ehrlich: Flüssigen Kunststoff auf einen Tisch zu gießen, bis er wie doppelseitiger Satin aussieht, ist kein surrealistischer Durchbruch; es ist ein cleverer Produktionstrick, verpackt in eine existenzielle Erzählung. Er behauptet, Elsa Schiaparelli habe dies instinktiv verstanden, da es in ihrem Surrealismus darum ging, „unausgesprochene Realitäten zu enthüllen“. Doch Elsa nutzte Subversion, um gesellschaftliche Normen infrage zu stellen, nicht um zu rechtfertigen, warum ein Model an einem Spiegel entlangläuft. runway Sieht aus wie ein Stück glasierte, weiße Porzellanoptik kitTöpferwaren.

Wenn Meisterschaft bedeutet, in die Echokammer zu krachen

Meisterschaft, so Daniel in seinem Monolog, bedeutet, den Mut zu haben, in einem Raum des „Nichtwissens“ zu erschaffen. Dem stimmen wir vollkommen zu. Hier gibt es viel „Nichtwissen“ – vor allem das Nichtwissen darüber, warum ein historisches surrealistisches Haus so darauf bedacht ist, die DNA einer anderen lebendigen französischen Legende neu zu erschaffen.

Wenn Elsa Schiaparellis größtes Vermächtnis darin besteht, dass Unmögliches zu einer kreativen Methode werden kann, dann scheint die aktuelle Methode darin zu bestehen, die Grenzen auszuloten, wie viel Silikon man über eine Gaultier-Silhouette gießen kann, bevor es jemandem auffällt. Es ist zweifellos eine freudvolle und zugleich komplizierte Reise. Doch vorerst überlassen wir die Tauchanzüge den Profis und betrachten den Abgrund aus sicherer, intellektueller Distanz.

Der amüsanteste und zugleich prätentiöseste Teil von Daniels Manifest ist seine plötzliche Neudefinition von „wahrer Meisterschaft“. Er fragt pompös:

„Geht es darum, mutig genug zu sein, in einem Raum des Nichtwissens zu erschaffen? Darum, abheben zu können und zu wissen, dass sich unter einem ein Netz bilden wird?“

Backstage prahlte er sogar damit, mit dem Auto eine Klippe hinuntergefahren zu sein. Wir schätzen zwar sein dramatisches Talent, aber schauen wir uns doch einmal an, wo er tatsächlich landete, als er ohne Netz „abhob“: Er krachte direkt in Jean Paul Gaultiers Archiv.

Er merkt an, dass „Codes – so beliebt sie auch sein mögen – nicht statisch sein sollen“, und nutzt dies als Vorwand, um sich gegen die eigenen Markenzeichen des Hauses zu stellen und die ikonische Schiaparelli-Jacke als bloßes „Accessoire“ zu behandeln. Wenn Ihre Interpretation von „sich ins Unbekannte wagen“ und „Verletzlichkeit zulassen“ in einem didaktischen, buchstäblichen Aquarium aus Seeigeln, Fischschuppen und geformten Torsi mündet, die wir schon seit Jahrzehnten auf Parfümerien sehen, dann ist die Leere nicht ganz so tief, wie Sie denken. Es ist nur eine Echokammer.

Daniel fordert uns also auf, seine Hand zu nehmen und in die „Seligkeit des Abgrunds“ zu springen. Danke für die Einladung, Liebling, aber wir bleiben lieber mit beiden Beinen fest auf dem Boden und machen uns Notizen.

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