Elie Saab Herbst/Winter 2026/2027 Haute Couture „Der Ball der ungezähmten Träume“. Text von Kate Granger, Redakteurin RUNWAY ZEITSCHRIFT. Foto mit freundlicher Genehmigung: Elie Saab.

Die surrealistische Maskerade – Elie Saabs italienische Illusion

Wenn ein Modeschöpfer Magritte, Dalí und Truman Capotes Schwarz-Weiß-Ball von 1966 in einer einzigen Pressemitteilung erwähnt, erwartet man eine Überraschung. Normalerweise bedeutet „Surrealismus“ in der Mode so viel wie: „Wir wussten nicht, wie wir den Saum fertigstellen sollten, also nannten wir es einen Traum.“ Doch Elie Saabs Haute-Couture-Kollektion Herbst/Winter 2026/2027, die den nüchternen Titel trägt: Der Ball der ungezähmten TräumeSaab hat es geschafft, die üblichen Klischees zu umgehen. Die eigentliche Überraschung liegt nicht im Unterbewusstsein, sondern in der Geografie. Offenbar hat Saab still und leise ein beeindruckendes Team italienischer Designer und Handwerker in sein Atelier geholt und seine charakteristische libanesische Blockbuster-Ästhetik gegen etwas weitaus Architektonischeres, Scharferes und bisweilen auch Verruchtes eingetauscht.

Wenn Dali auf den roten Teppich trifft

Das Moodboard wirkte wie eine Aneinanderreihung von Namen aus der High Society: Richard Burton in theatralischen Umhängen, Elizabeth Taylor unter einem Federkranz und Mia Farrow, die mit ihrer Schmetterlingsmaske unwirklich zerbrechlich wirkte. Es ist der Entwurf für eine Kollektion, die sich zwar bemüht, avantgardistisch zu sein, aber dennoch für die erste Reihe angenehm teuer bleibt.

Dalís Meditative Rose Das Thema wurde zum roten Faden, der mit unterschiedlichem Maß an Zurückhaltung behandelt wurde. Am besten wirkte es beinahe minimalistisch: ein drapiertes, plissiertes elfenbeinfarbenes Kleid, dessen einzige Unterbrechung eine einzelne, klare schwarze Rose war, die an einer stillen Ranke am Bustier emporrankte. Doch Zurückhaltung ist in der Haute Couture eine vergängliche Tugend. Die Kollektion schlug schnell in ein dramatisches Feuerwerk um mit einem Samtkleid, dessen Farbverlauf von Schwarz zu Bordeaux reichte – erst bedruckt, dann aufwendig bestickt mit passenden Ombré-Perlen. Es fing die Schwere eines Traums ein, den man nach dem Erwachen nicht so recht abschütteln kann, oder eines Luxus, von dem die meisten nur träumen können.

Die Souveränität des Stammes

Während die Königin der Blumen die Erzählung dominierte, erlaubte sie einigen anderen botanischen Monarchen, den Saal zu betreten. Ein auffälliges Bustierkleid schien seine florale Identität vollständig abzulegen und sich stattdessen in eine riesige, schwarz gezeichnete Iris zu verwandeln – die an ein gotisches Buntglasfenster oder die zarte, imposante Architektur eines Monarchfalterflügels erinnerte.

Die Subversion wurde durch ein hauchzartes, hautenges schwarzes Spitzenkleid noch verstärkt. Verziert mit riesigen, hyperrealistischen rosa Rosen, die sich den Oberkörper hinaufwindeten, erzeugte es die Illusion eines wilden Gartens, der einen Leichnam zurückerobert, abgerundet durch lange, durchscheinende schwarze Opernhandschuhe und eine minimalistische, leicht unheimliche Schmetterlingsmaske.

Textur wurde als optische Täuschung eingesetzt. Ein trägerloses Cocktailkleid bestach durch ein glitzerndes, roségoldenes Paillettenoberteil, das abrupt in ein chaotisches Gebilde aus hellrosa Federn an der Taille überging und eine dramatische, bodenlange Schleppe hinter sich herzog. Daneben fiel ein hochgeschlossenes Neckholderkleid in schimmerndem Metallic-Roségold in lange, dynamische Fransenreihen am Saum, die das Licht wie flüssiges Lametta einfingen – ein Look, der durch eine extravagante, farblich abgestimmte, mit Federn durchzogene Maske vervollständigt wurde, die das Gesicht wie eine räuberische Orchidee umrahmte.

Der heimliche Raucher

Der wahre Triumph des Abends war jedoch eine raffiniert eingestreute Meisterklasse der Schneiderkunst. Elie Saab – ein Mann, dessen Name praktisch ein Synonym für das Wort „Kleid“ ist – präsentierte wunderschön modellierte Kreationen. Rauchen Für Frauen wie Männer. Es deutet darauf hin, dass der Couturier endlich bereit ist, einen bisher wenig beachteten, übersehenen Winkel seines schillernden Universums zu erobern.

Stellen Sie sich ein elegantes, schwarzes Ensemble vor, bestehend aus einer auffälligen, schulterfreien Wickeljacke aus Seidensatin, die sich zu einem knackigen Schößchen faltet, und einem zarten, champagnerfarbenen Cape, das vom Rücken herabfällt. Es wirkt raffiniert, durchdacht und wird durch die schmal geschnittene Hose perfekt ausbalanciert.

Noch faszinierender ist ein trägerloser, schwarzer Jumpsuit im Smoking-Stil. Das Oberteil besticht durch eine strukturierte, architektonisch anmutende Falte in Creme, während die Taille von einer riesigen, skulpturalen Satinrose akzentuiert wird. Kombiniert mit transparenten schwarzen Handschuhen wirkt er gleichzeitig perfekt geschnitten und surrealistisch – die ideale Uniform für eine moderne Taylor oder Burton, die den Ballsaal komplett auslassen und direkt zur Bar gehen möchte.

Ein purpurrotes Finale

Keine Traumsequenz ist vollständig ohne einen tiefen Eintauchen in die Obsession. Die Kollektion schloss ihr florales Kapitel mit einem schulterfreien, tief bordeauxroten Samtkleid ab. Der Samt schmiegt sich eng um Brust und lange Ärmel, bevor er einem aufwendig bestickten Tüllrock und einem voluminösen, passenden Überrock weicht, die beide vollständig mit erhabenen, farblich abgestimmten Paillettenrosetten besetzt sind. Geblendet von einem passenden, strukturierten Samtvisier, bewegte sich das Model wie eine elegante, schöne Schlafwandlerin durch den Raum – ein passendes Ende eines ungezähmten Traums, der akribisch geplant, brillant umgesetzt und in seiner Bravour durch und durch italienisch war.

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