Fendi Couture Herbst/Winter 2026/2027 „Love Monster“ – Maria Grazia Chiuri. Text von Eleonora de Gray, Chefredakteurin von RUNWAY ZEITSCHRIFT. Foto mit freundlicher Genehmigung: Fendi.

Der Mythos vom selbstverliebten Minotaurus

Die Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea in Rom präsentierte kürzlich Maria Grazia Chiuris Debüt-Haute-Couture-Kollektion für das Modehaus Fendi mit dem Titel „Love Monster“. Für eine italienische Designerin, die zu ihren römischen Wurzeln zurückkehrt, bietet der Ort eine wunderbar klinische Kulisse für das, was man nur als eine Übung in Psychoanalyse der Haute Couture bezeichnen kann.

Das konzeptionelle Gerüst des Abends drehte sich um ein Labyrinth. Laut Chiuri ist dies nicht bloß ein strukturelles Stilmittel, sondern eine tiefgründige Metapher für den kreativen Prozess. Der Erzählung zufolge betritt eine Frau dieses Labyrinth auf der Suche nach sich selbst, entdeckt, dass sie in Wirklichkeit das Monster im Zentrum ist und muss lernen, diese monströse Identität zu lieben.

Man kann die psychologische Transparenz, die hier zum Tragen kommt, nicht übersehen. Chiuri gilt in der kollektiven Vorstellung seit Langem als eine Art dunkle Tinkerbell – eine fleißige Gestalt, die kunstvolle, oft düstere Zauber wirkt und ihre eigenen, stillen ästhetischen Geheimnisse hütet. Wenn das Labyrinth den kreativen Geist symbolisiert, dann deutet „Love Monster“ darauf hin, dass ihr kreativer Funke direkt aus diesem schattenhaften, inneren Wesen entspringt. Vielleicht ist es nach Jahren disziplinierter Stilwahl endlich an der Zeit für sie, diese innere Dunkelheit anzunehmen. Ob die Kollektion eine echte Versöhnung darstellt oder lediglich eine sehr teure, perfekt abgestimmte Therapiesitzung, bleibt Interpretationssache.

Kreuzbestäubung und nostalgische Geister

Um dieser psychologischen Reise einen Ankerpunkt zu geben, inszenierte Chiuri eine Neuauflage der wegweisenden Ausstellung von 1985. „Nach un percorso di lavoro. Fendi / Karl Lagerfeld 1985“Die Ausstellung, die ursprünglich von Lagerfeld selbst anlässlich seines 20-jährigen Jubiläums im Modehaus organisiert wurde, setzte sich selbst mit 180 Originalillustrationen von Karl Lagerfeld und 25 seiner legendären Pelzdesigns eine unglaublich hohe Messlatte und begab sich bereitwillig in ein Labyrinth, bevölkert vom wohl imposantesten Geist der Luxusgeschichte.

Ihre strategische Antwort war eine institutionelle Vernetzung, bei der alle historischen Ateliers von Fendi – Haute Couture, Pelz, Leder und Textilien – aktiviert wurden, um ihre Disziplinen zu vereinen. Entscheidend war, dass die gesamte Kollektion unter der Schirmherrschaft von Fendis „Echo of Love“-Programm stand, was bedeutete, dass jedes Pelzstück, das die Kollektion zierte, von der gleichen Herkunft war. runway Es wurde vollständig aus vorhandenen Materialien wiederverwertet. Es ist eine edle, durch und durch zeitgenössische Prämisse: sich mit den Überresten des Überflusses auseinanderzusetzen, indem man sie in moderne Konfigurationen umarbeitet.

Die historischen Bezüge hörten jedoch nicht bei 1985 auf. Die ästhetischen Koordinaten wanderten häufig viel weiter zurück, bis ins frühe 20. Jahrhundert, um die fließende, lässige Eleganz der Charleston-Ära zu evozieren, gefiltert durch eine dezidiert architektonische Linse.

Geometrien des inneren Labyrinths

Die Umsetzung des Labyrinths in die Kleidung manifestierte sich vor allem durch strenge Geometrie und raffinierte textile Illusionen. Die ersten Bewegungen der Show setzten auf grafische Klarheit, wie etwa in einem transparenten, fließenden Kaftan mit markanten, abwechselnden schwarzen und weißen Chevron-Streifen, die sich über dem Schlüsselbein zu scharfen Rautenmustern verdichteten. Es wirkte wie ein optisches Rätsel, die visuelle Darstellung eines Labyrinths, das den Körper verhüllte und den Blick gleichzeitig dazu zwang, seinen Linien zu folgen.

Diese architektonische Disziplin verband sich rasch mit der fließenden Eleganz der 1920er Jahre. Ein cremefarbenes Seidenkleid mit tiefem V-Ausschnitt, bedeckt mit einem zarten, gitterartigen geometrischen Muster aus unterbrochenen schwarzen Strichen, schwebte dahin. runway Unter einem prächtigen, bodenlangen schwarzen Samtmantel. Der Mantel selbst war ein technisches Meisterwerk, gefüttert mit einem sorgfältig gesteppten cremefarbenen Innenfutter, das die konzentrischen, strukturellen Kurven einer Arena oder eines stilisierten Labyrinths widerspiegelte.

Die Kollektion vereinte diese ausdrucksstarken Statements mit Momenten strenger, monochromer Schneiderkunst. Ein fließender, tiefschwarzer Seidenjumpsuit brachte eine maskulin-feminine Dualität auf den Laufsteg: Sein stark kontrastierender, übergroßer cremefarbener Kragen und das tiefe V-Revers im Smoking-Stil evozierten eine elegante, nächtliche Raffinesse. Er war schlicht, prägnant und völlig frei von jeglichem theatralischen Schnickschnack.

Texturen des Schatten-Selbst

Da der runway Je tiefer man in das metaphorische Zentrum des Labyrinths vordrang, desto komplexer wurden die Materialien und offenbarten das volle Potenzial der miteinander verbundenen Ateliers. Der Einfluss von Charleston kristallisierte sich in einem ärmellosen, metallisch-goldenen Midikleid heraus, das aus Tausenden winziger, strahlenförmig angeordneter Plisseefächer gefertigt war. Die gestuften, geschwungenen Lagen bewegten sich wie flüssige Rüstung bei jedem Schritt und reflektierten das Licht mit einem antiken, leicht verblassten Glanz, der zugleich historisch anmutete und absolut neuartig wirkte.

Dann erschienen die Erscheinungsformen des „Monsters“ selbst – gehüllt in schützende, komplexe Schichten. Ein exquisiter, cremefarbener Mantel mit weiten, geschlitzten Cape-Ärmeln war vollständig mit schweren, kaleidoskopartigen Mandala-Stickereien verziert. Die dunklen, ausladenden Muster wirkten archaisch, fast tribal, getragen über einem minimalistischen schwarzen Riemensystem, das dem Look eine moderne, subversive Note verlieh.

Die Dunkelheit dominierte schließlich die gesamte Farbpalette und brachte eine Reihe atemberaubender, düsterer Abendkleider hervor. Ein besonders auffälliges schwarzes Kleid bestach durch ein vollständig transparentes, langärmeliges Oberteil, das mit dichtem, gewundenem Makramee und blattartigen Stickereien überzogen war. Diese rankten sich wie nächtlicher Efeu den Hals hinauf und die Arme hinab und mündeten in einen leichten, plissierten Chiffonrock, der wie Rauch schwebte.

Ein weiteres Samtkleid, schwer und majestätisch, nutzte den Negativraum auf atemberaubende Weise; sein Oberteil war mit einem abstrakten, explodierenden Fächer- oder Sonnenmotiv durchschnitten und mit hauchzartem Netzstoff gefüttert, der durch ein strenges grafisches Gerüst hindurch Einblicke auf die Haut gewährte. Den Höhepunkt der Kollektion bildete ein zartes, hauchzartes schwarzes Slipkleid, dessen gefährlich tiefer V-Ausschnitt von zerbrechlicher, kontrastierender cremefarbener Spitze umrahmt wurde, die sich über die gesamte Länge eines durchscheinenden Stufenrocks erstreckte. Es war ein verletzliches, eindringliches Finale – das Monster, seiner schweren äußeren Rüstung beraubt, stand entblößt am Ausgang des Labyrinths, vollkommen im Einklang mit seiner eigenen Dunkelheit.

Die Rückeroberung des Schattens

Letztendlich gelingt „Love Monster“ der Erfolg, weil die Kollektion sich weigert, ihre eigenen strukturellen Widersprüche zu verleugnen. Indem sie sich bereitwillig in das Labyrinth von Karl Lagerfelds gewaltigem Erbe begab und es mit einer Kollektion verließ, die Upcycling-Elemente mit der Geometrie der 1920er-Jahre verbindet, feierte Maria Grazia Chiuri nicht einfach nur ihr Debüt; sie vollzog einen hochraffinierten, makellos inszenierten Exorzismus. Wenn das Labyrinth des kreativen Prozesses einen Künstler tatsächlich dazu zwingt, sich seinen inneren Dämonen zu stellen, hat Chiuri gezeigt, dass das Geheimnis der Selbstakzeptanz bemerkenswert einfach ist: Man hüllt seine inneren Monster in exquisite römische Handwerkskunst, verleiht ihnen eine tiefe Taille und verkauft sie zurück an den Luxusmarkt. Es zeigt sich, dass es unendlich viel leichter fällt, das eigene Innere zu lieben, wenn man Fendi Couture trägt.

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