Balenciaga Visa Versa Valentino oder Drunken Game of Thrones. Artikel von Eleonora de Gray, Chefredakteurin von RUNWAY MAGAZIN. Foto mit freundlicher Genehmigung: Kering / Valentino / Balenciaga.

Einleitung: Ein betrunkenes Game of Thrones

Vor zwei Wochen – am 20. Mai 2025 – gab Balenciaga, die Marke, die einst durch den Schlamm der Kontroversen gezogen und als nicht mehr zu retten galt, einen neuen Kreativdirektor bekannt. Und nicht irgendjemanden.

Pierpaolo Piccioli.

Kultiviert. Freundlich. Außergewöhnlich talentiert. Einer der letzten überlebenden ModeschöpferEin Mann, der die Sprache der Schönheit spricht, ohne zu schreien. Ein Mann, der es versteht, Stille in Eleganz zu verwandeln. Ein Mann, den ich, wenn ich es persönlich sagen darf, zutiefst bewundere.

Die Ankündigung traf wie ein fehlplatzierter Läufer auf einem schiefen Schachbrett – schockierend nicht wegen des Zuges selbst, sondern weil sie kam, nachdem ein anderer Ankündigung, die in der Modewelt bereits für sichtlich Übelkeit gesorgt hatte.

Einige Wochen zuvor veröffentlichte Kering eine Pressemitteilung, die man nur als mondartig bezeichnen konnte: Demna Gvasalia wird Gucci leiten. Ja. Dieser Demna. Derselbe, der Balenciaga seines gesamten Erbes beraubte, Traumata in Latex kleidete und Verwüstung als Ästhetik verkaufte. Jetzt soll er Gucci umgestalten.

Ich habe ihm zwei Wochen Zeit gegeben.

Zwei Wochen lang hoffte ich insgeheim, dass irgendjemand in dieser Branche den Mut haben würde, etwas zu sagen. Das Spiel zu analysieren. Die Augenbrauen hochzuziehen. Den Leitartikel zu schreiben. Doch niemand tat es. Nicht die Experten. Nicht die Analysten. Nicht die Kritiker. Nur Schweigen, verwässert durch paraphrasierte Pressemitteilungen und Lobgesänge der Konzerne.

So hier sind wir.

Ich habe lange genug gewartet. Und ich habe einiges zu sagen.

Pressemitteilung – Pierpaolo Piccioli neuer Kreativdirektor von Balenciaga

Kering und Balenciaga freuen sich, die Ernennung von Pierpaolo Piccioli zum Kreativdirektor von Balenciaga mit Wirkung zum 10. Juli bekannt zu geben.
Als versierter und angesehener Designer und Meister der Haute Couture wird Pierpaolo seine einzigartige kreative Vision und umfassende Erfahrung zu Balenciaga beitragen und dabei auf den Stärken und Erfolgen aufbauen, die die Marke im letzten Jahrzehnt unter Demnas kreativer Leitung erzielt hat, und in Kontinuität mit dem Erbe von Cristóbal Balenciaga.
Francesca Bellettini, stellvertretende CEO von Kering: „Ich freue mich riesig, Pierpaolo im Konzern willkommen zu heißen. Er ist einer der talentiertesten und renommiertesten Designer der Gegenwart. Seine meisterhafte Couture, seine kreative Stimme und seine Leidenschaft für Savoir-faire machten ihn zur idealen Wahl. Ich möchte Demna herzlich für die mutige, unverwechselbare Vision danken, die er in den letzten zehn Jahren zu Balenciaga gebracht und die Identität des Hauses in der heutigen Zeit geprägt hat. Ich bin überzeugt, dass Pierpaolo und Gianfranco Balenciaga perfekt durch dieses wichtige neue Kapitel seiner bemerkenswerten Geschichte führen werden.“
Gianfranco Gianangeli, CEO von Balenciaga: „Ich freue mich, diese Ära bei Balenciaga gemeinsam mit Pierpaolo zu beginnen. Seine kreative Vision wird gedeihen, er wird unser Erbe perfekt interpretieren und auf der kühnen Kreativität, dem reichen Erbe und der starken Kultur des Hauses aufbauen. Mit der Expertise unserer Teams und der dynamischen kreativen Energie, die Balenciaga seit jeher auszeichnet, freue ich mich darauf, gemeinsam etwas aufzubauen.“
Pierpaolo Piccioli: „In all seinen Phasen, in denen sich Balenciaga ständig weiterentwickelt und verändert hat, hat es die ästhetischen Werte des Hauses nie aus den Augen verloren. Was ich bekomme, ist eine Marke voller Möglichkeiten, die unglaublich faszinierend ist. Mein Dank gilt vor allem Demna; ich habe seine Vision immer bewundert. Ich könnte mir keine bessere Übergabe wünschen. Dies gibt mir die Chance, eine neue Version des Hauses zu gestalten und ein weiteres Kapitel mit einer neuen Geschichte hinzuzufügen. Ich bin dankbar für das Vertrauen, das François-Henri, Francesca und Gianfranco mir entgegenbringen. Wir waren von Anfang an mühelos auf einer Wellenlänge, und das ist der beste Weg, etwas Neues zu beginnen.“

„Stärken und Erfolg“ – Kerings alternative Realität

„Aufbauend auf den Stärken und dem Erfolg, die die Marke im letzten Jahrzehnt unter Demnas kreativer Leitung erreicht hat …“

Diese Zeile aus der Pressemitteilung von Kering verdient stehende Ovationen – im Théâtre de l'Absurde.

Fassen wir die zusammen „Stärken“ Kering brennt darauf, zu feiern.

Eine Marke, die einst für architektonische Eleganz und künstlerische Raffinesse stand, wurde unter Demnas Führung zu einer Müllhalde für Anti-Mode-Experimente. Die Handwerkskunst Cristóbal Balenciagas wurde durch Klebeband, Kunstschlamm, Bondage-Bären und endlose Wiederholungen von Normcore-Degradation ersetzt, die als Innovation getarnt waren.

Lassen Sie uns einige Meilensteine ​​noch einmal Revue passieren lassen:

• Die Simpsons x Balenciaga Sommer 2022: Denn wenn die Ideen ausgehen, gibt es immer noch Cartoons. Figuren aus Springfield trugen übergroße Mäntel und ausdruckslose Gesichter. Das war keine Innovation. Das war Lizenzierung im freien Fall.
• Herbst/Winter 2022 „Das verlorene Band“: Ein körniges, melancholisches Pastiche, gefilmt wie ein gescheitertes Kunstschulprojekt. Rückwärtslaufen, deprimierende Besetzung und VHS-Degradierung – vermarktet als Nostalgie. Es war eher eine visuelle Anästhesie.
• Herbst/Winter 2022–2023: Die Jahreszeit, die uns vorstellte Müllsäcke als ModeSchwarze Säcke – ja, Müllsäcke im wahrsten Sinne des Wortes – wurden wie Accessoires umklammert und für 1,790 Dollar angeboten. Demna nannte es einen Kommentar. Die Welt nannte es als das, was es war: einen Witz, und keinen lustigen.
• Frühjahr / Sommer 2023 „Atomschlamm-Show“: Ein Schlammspektakel, bei dem Models in zerrissenen Lumpen und mit leerem Blick durch eine Dreckgrube stolperten. Präsentiert als dystopischer Realismus. Präsentiert als Modebegräbnis, knietief im metaphorischen und wörtlichen Dreck.
• Balenciaga x Adidas Resort 2023 (New York): BDSM als Streetwear neu definiert. Gimp-Masken, Hundehalsbänder, Latex-Torsos und leblose Gesichter – alles präsentiert mit dem schwachen Schein von Legitimität dank eines Drei-Streifen-Logos. Es war die Antwort der Mode auf ein Geiselvideo.
• Frühjahr / Sommer 2024Minimalistisch bis zum Nichts. Als hätte ein PDF eine Kollektion ausgespuckt. Flache Farben, unzusammenhängende Silhouetten, hohle Konzepte – Mode ohne Identität, die uns als „konzeptionell“ präsentiert wird. Konzeptionelles Stück der Kollektion: „Neue Braut“ für Marilyn Manson. Manson, dessen Taten in den USA zu Morden inspiriert haben, sollte in keinem Modekontext glorifiziert werden.
• Herbst / Winter 2024-2025: Der offizielle Start von Balenciagas eBay-ÄraModels liefen durch ein steriles weißes Set, das an ein Second-Hand-Modedepot erinnerte. Es schrie geradezu: „Wir haben keine Story, also haben wir ein Produktfotoshooting inszeniert.“ Ich beschrieb es damals als Luxus, der in einem Dropbox-Ordner zerfälltNichts hat sich geändert.
• Balenciaga Couture Herbst/Winter 2024-2025: Vielleicht das kühnste von allen – ein komplett inszeniertes Gerichtsdrama, in dem Demna sich selbst vor Gericht stellte. Er spielte Opfer und Richter zugleich, flankiert von einem stummen Chor aus Prominenten, die zu Schaufensterpuppen wurden. Das war keine Couture. Es war Performancekunst, getarnt als Verantwortung. Ein offenes Geständnis, gestylt mit Federn.
• „Schmutziger Sneakers“: Sie wurden für 1,450 Euro verkauft, waren bereits zerstört und verspottet und sahen aus, als wären sie aus einem brennenden Schrottplatz gebaggert worden. Sie wurden mit ernster Miene verkauft. Kering nannte sie konzeptionell. Die Öffentlichkeit kritisierte sie – und schickte sie direkt auf Wiederverkaufsplattformen und TikTok-Pointen.

Dies war kein Jahrzehnt der Stärke. Es war ein Jahrzehnt der Erosion.

Das Erbe wurde nicht aufgebaut. Es wurde langsam und sorgfältig dem Erdboden gleichgemacht, bis Balenciaga zu einer Parodie seiner selbst wurde – einer leeren Hülle, aufgeblasen durch PR-Jargon, verkauft von Stylisten und Redakteuren, die zu viel Angst hatten, den Kaiser nackt zu nennen.

Und der Markt? Er hat sein Urteil nicht nur geflüstert. Er hat es lautstark verkündet.

Saks Fifth Avenue in 2024 allein über 100 Seiten Liquidations-E-Mails verschickt. Balenciaga: -50%, -70%, ABVERKAUFEin Luxushaus überflutet die Posteingänge nicht wie Fast Fashion, es sei denn, es ertrinkt in unverkäuflichen Produkten. Und nein, das waren keine Archivstücke – das waren aktuelle Kollektionen. Dieselben, die in internen Memos als „visionär“ gefeiert wurden.

Auf Wiederverkaufsplattformen werden Balenciaga-Produkte zwischen gefälschten Louis-Vuitton-Schlüsselanhängern und gebrauchten Yogamatten angeboten – und zwar nicht als Modeartikel, sondern als Pointen.

Wenn Kering also sagt, Pierpaolo werde auf Demnas Erfolg aufbauen, was genau geben sie ihm dann?

Ein zerfallendes Haus? Eine radioaktive Marke? Oder einfach nur die Aufräumarbeiten nach einer jahrzehntelangen, bewussten Verzerrung?

Was auch immer es ist, wir sollten nicht so tun, als wäre dies eine „Übergabe der Fackel“.

Es geht um Schadensbegrenzung.

Der Haustausch – Wie Kering sein Erbe gegen Chaos eintauschte

Im Juli 2023Kering erwarb 30 Prozent von Valentino von Mayhoola, mit der Option, den Rest bis 2028 zu erwerben. Es wurde als strategische Allianz präsentiert, als sanftes Werben zwischen Konzernen. Doch jeder, dessen Gedächtnis länger als ein Pressezyklus reichte, ahnte, was kommen würde.

Zu dieser Zeit stand Pierpaolo Piccioli an der kreativen Spitze von Valentino. Er hatte das Haus zu poetischen Höhen geführt und die moderne Couture mit Integrität, Zurückhaltung und Seele neu definiert. Der Gründer selbst übergab Piccioli die Schlüssel zum Hausund nannte es eine neue Ära.

Er wusste nicht, dass er sich selbst aussperrte.

Ein Jahr später war Piccioli draußen – und an seiner Stelle Alessandro MicheleDer Mann, der Gucci in einen Elsterzirkus aus glitzernden Geistern und Flohmarktreferenzen verwandelt hatte, wurde nun mit Valentino betraut. Und schon bei der ersten Show war klar: Er kam nicht, um aufzubauen, sondern um zu begraben.

Erster Akt: Öffentliche Toiletten und geklaute Codes

Valentino Resort 2025, wo Michele eine Reihe von Handtaschen präsentierte, die unheimlich – nein, offensichtlich – aussahen wie Ralph Laurens legendäre ReitlederlinieIdentische Schnallen. Identische Proportionen. Identische Ziernähte. Diese waren nicht „inspiriert von“. Diese waren fotokopiert.

Selbst die Verkäufer – darauf trainiert, trotz ästhetischer Missstände zu lächeln – konnten ihr Grinsen nicht unterdrücken. Nervöses Gelächter erfüllte die Valentino-Boutiquen. Und das aus gutem Grund. Ralph Lauren produziert diese Taschen seit den 1980er-Jahren. Micheles Version wirkte wie eine Fälschung, die sich als Nostalgie tarnte.

Seine Debütshow für Valentino fand nicht in einem Salon statt. Sie fand in einer Art Open-Air-Veranstaltung statt. öffentliche Toiletteninstallation, komplett mit rissigen Fliesenböden, Plastikmüllsäcken und Modellen, die wie Statisten einer Berliner Hausbesetzungsparty Mitte der 2000er Jahre angeordnet waren. Das war Herbst/Winter 2025–2026– eine Kollektion, deren bemerkenswerteste Eigenschaft ihre völlige Loslösung vom Erbe Valentinos war.

Zweiter Akt: Chanel-Ohrringe, umbenannte Katzen und der Bedeutungsverlust

Als ob Plagiat nicht genug wäre, folgte die nächste Runde des Horrors mit freundlicher Genehmigung von … „Chanel“-Ohrringe. Nur waren sie nicht von Chanel. Es waren Accessoires der Marke Valentino, die Chanels Doppel-C-Motiv imitierten, gerade so abgedreht, dass rechtliche Schritte vermieden wurden – aber nicht subtil genug, um Scham zu vermeiden.

Und dann, als wäre es direkt aus einem ironischen Tumblr-Beitrag aus dem Jahr 2011 übernommen, kam die ultimative Beleidigung: Choupette Lagerfeld– Karls berühmt-berüchtigte Katze – hat offenbar ein neues Zuhause gefunden … bei Valentino. Wieder eingeführt unter der peinlichen Kapselkollektion namens „Chat De La Maison.“

Die Pressemitteilung erschien voller Geschwafel über emotionale Nostalgie und „Haustiere“. Doch die Kollektion – eine Parade billiger Katzenmotive, glitzernder Halsbänder und Illustrationen in Kleinkinderqualität – landete still und leise in den Läden, mit dem Eindruck, als wolle sie nicht auffallen. Vielleicht eine Strategie.

Denn täuschen Sie sich nicht: Das war keine Mode. Es war ein Ausverkauf der Glaubwürdigkeit.

Valentino, einst das Haus raffinierter Sinnlichkeit und strukturierter Eleganz, ist heute ein Spielplatz für neu verpackte Klischees und geliehene Bildsprachen. Alessandro Michele hat ein legendäres römisches Modehaus in ein Moodboard für Etsy-Verkäufer verwandelt.

Und was wurde aus Pierpaolo?

Diskret entfernt. Kein Skandal. Keine Abschiedstournee. Nur eine Pressemitteilung, dann Stille. Bis Balenciaga – ironischerweise die Marke, die am stärksten vom ästhetischen Nihilismus getroffen wurde – ihn zurückrief und ihm nicht Couture, sondern einen Rettungsanker anbot. Aus der Asche von Valentino tritt er nun in die Trümmer von Balenciaga.

Wenn dies Schach wäre, hätte Kering gerade zwei Damen geopfert, um einen als Hofnarr verkleideten Bauern in die Rolle eines Bauern zu verwandeln.

Fazit: Das Imperium der unpassenden Spielzeuge

Es gab eine Zeit, in der Kering Imperien errichtete. Heute nutzt das Unternehmen Ruinen für andere Zwecke.

François-Henri Pinault, einst als kluger Kurator kreativer Talente angesehen, wirkt heute eher wie ein gelangweilter Monarch, der die Figuren auf einem Spielbrett hin und her mischt, das er nicht mehr versteht. Das Muster ist unverkennbar: Ernennen, zerstören, ersetzen, wiederholen. Eine Strategie nicht der Vision, sondern der Erschöpfung. Und die Opfer? Erbe. Vermächtnis. Bedeutung.

Gucci, einst ein ganzes Jahrzehnt lang tonangebend, ist heute zum Müllcontainer des Unternehmens geworden – Demnas neuer kreativer Spielplatz, auf dem ausrangierte Ästhetik wieder zusammengeklebt und als Subversion verkauft wird. Balenciaga, frisch sterilisiert und Pierpaolo Piccioli übergeben, ist kein Vorbild. Es ist ein warnendes Beispiel.

Und Valentino? Ein römisches Haus, das einst für seine Disziplin und Silhouette verehrt wurde, heute aber nur noch ein Sammelalbum für Alessandro Micheles ungelöstes Gucci-Trauma und sein Karl-Lagerfeld-Cosplay ist.

Das Geniale an all dem? Es ist nicht. Was wir hier erleben, ist keine Innovation – es ist Roulette. Ein betrunkenes, riskantes Spiel voller Unternehmensfantasien, bei dem die einzige Konstante der als Neuerfindung getarnte Zusammenbruch ist. Pinault dreht das Rad, und die Häuser zahlen den Preis.

Es ist egal, dass Pierpaolo zurück ist. Es ist wichtig woher. Es spielt keine Rolle, was Alessandro behauptet, wiederzubeleben. Es ist wichtig was er begräbtUnd es ist ganz sicher egal, was Demna bei Gucci machen wird – das wissen wir bereits. Er hat es bei Balenciaga gemacht.

Dies ist keine kreative Renaissance.

Dies ist ein Nachruf in Zeitlupe.

Und während die offiziellen Pressemitteilungen weitergehen – voller Worte wie Visionär, fett und neues Kapitel– die Öffentlichkeit hat bereits gesprochen. Die Screenshots, die Preisnachlässe, die Wiederverkaufsfriedhöfe – sie sprechen lauter als jede Quartalsmitteilung.

Kering kontrolliert möglicherweise noch immer den Vorstand. Aber der Vorstand steht in Flammen.

Und das Repräsentantenhaus verliert immer.

In 2024Kering ist nicht nur gestolpert, sondern auf die Nase gefallen. Der Umsatz sank, das Betriebsergebnis halbierte sich fast – von 4.75 Milliarden Euro auf 2.55 Milliarden Euro. Bravo! Nettogewinn? Rückgang um 62%. Und um das Ganze noch spannender zu machen, hat sich die Nettoverschuldung des Konzerns verdreifacht und liegt nun bequem bei über 10 Milliarden Euro. Und als Krönung des Ganzen stürzte die Kering-Aktie in den letzten zwei Jahren um etwa 60 % ab – und erreichte damit Tiefststände, die sie noch nie erlebt hatten.Wenn „strategische Neuerfindung“ so aussieht, brauchen wir vielleicht ein neues Wörterbuch. Oder einen Taschenrechner.

Wenn dies Kerings Vorstellung einer „strategischen Neuerfindung“ ist, dann sind wir hier nicht Zeugen von Führung – wir sehen ein betrunkenes Game of Thrones: Piccioli wechselte von Valentino zu Balenciaga, Michele von Gucci zu Valentino und Demna von Balenciaga zu Gucci.

Kronen wurden herumgereicht wie Weinkelche bei einem königlichen Kater – keine Vision, keine Nachfolge, nur François-Henri Pinault, der durch die Ruinen seines eigenen Reiches tanzte, trunken vom vergangenen Ruhm und blind für den Rauch.