Harris Reed Herbst Winter 2025-2026 „Gilded“-Kollektion. Geschichte von RUNWAY ZEITSCHRIFT. Foto mit freundlicher Genehmigung: Harris Reed / Suleika Mueller.

Harris Reed war noch nie ein Mann der Subtilität. Mit einem theatralischen Flair, das an Trotz grenzt, präsentiert der Designer in seiner Herbst-/Winterkollektion 2025-2026 "Vergoldet," war ein filmisches Spektakel. Sechs Monate unermüdlicher Handwerkskunst – Armaturen, Malerei, 3D-Druck und pure Emotionen – gipfelten in einer Prozession vergoldeter Rebellion. Dies war eine Performance, eine Erklärung, ein vergoldeter Schlachtruf.

A Streicharrangement von Metallica sorgte für die richtige Stimmung – barock, punkig und unverfroren großartig. Dann betrat Florence Pugh die Bühne. In ein Korsettkleid mit Kapuze gehüllt, dessen Spitzen in den Himmel ragten, sprach sie einen Zauberspruch, der eine Prophezeiung oder eine Herausforderung hätte sein können:
„Erst wenn wir keine Angst mehr haben, können wir anfangen, etwas zu erschaffen.“

Eine vergoldete Rebellion

Reed, ein Designer, der von Kontrasten lebt – weich und hart, Vergangenheit und Zukunft, Verletzlichkeit und Rüstung –, kehrte zu seinen Wurzeln zurück. Politisches Unbehagen, britische Punk-Nostalgie, die Theatralik des Drag und die rigide Weiblichkeit der viktorianischen Ära kollidierten in einer Kollektion, die auf seinen Anfängen in der Lockdown-Ära aufbaute. Dieses Mal wurde sie jedoch mit noch größerer Überzeugung und natürlich Gold ausgeführt.

Die Show begann im monochrom, jedes Stück mit dem Edding-Stift nachgezeichnet, den Reed wie einen Dirigentenstab schwingt. Dann kam das Kobaltblau, ein satter Einschub von Dekadenz, gefolgt von Gold – vergoldet, gebieterisch, kaiserlich. Die voluminösen Tafte der vergangenen Saisons waren verschwunden. Stattdessen legte Reed die Struktur selbst frei: freiliegende Krinolinenkäfige, die nicht mehr unter Schichten verborgen waren, sondern trotzig dastanden, während sie Selbstentblößung und Panzerung.

Rüstung und Schmuck: Die Alchemie der Konstruktion

Brüste brachen in Blattgoldstacheln aus, Tentakeln – 3D-gedruckt und handbemalt – schlängelten sich über den Oberkörper, und ein mit Speeren beladenes Korsett ragte einen ganzen Meter aus der Brustlinie hervor. Die Kollektion wirkte skulptural, als ob Reed seine Silhouetten aus Metall statt aus Stoff schmieden würde.

Seine Bewunderung für Die schräge Drapierung von Charles James blieb präsent, aber es war etwas noch Radikaleres im Spiel. Eine Zusammenarbeit mit Möbelherstellern Porta Romana führte unerwartete architektonische Elemente ein: Körbe aus der georgianischen Zeit formten die Hüften wie die Beine eines Sessels, Korbflechttechniken, die von Sofapolstern übernommen wurden, verstärkten Mieder und Materialien, die Rosshaarfüllung verlieh strukturellen Kleidern eine unheimliche Textur. Das war nicht nur Mode, es war Design in seiner aggressivsten Form.

Trotz seines Reichtums Vergoldet war zutiefst, typisch britisch. Jedes Stück wurde in Großbritannien hergestellt, Restposten Savile Row Wolle geformt zu scharfen Schößchen, die in durchsichtigen Chiffon übergingen. Luxus, Nachhaltigkeit und Handwerk existierten in perfektem Widerspruch, ganz wie die Kollektion selbst.

Mode als Spektakel, Mode als Statement

Für Reed gibt es keine bequeme Kleidung. Das ist ein Krieg auf dem roten Teppich, eine Marke, die ihre Wurzeln in der Event-Kleidung hat, wo jedes Stück gesehen, unter die Lupe genommen und im Blitzlicht verewigt werden soll. „Gilded“ war nicht nur eine Erkundung der Form, sondern eine Studie der Macht – wie Stoff, Struktur und Verzierung zur Rüstung werden können, wie Spektakel zum Überleben wird.

In einer Zeit der Unsicherheit bleibt Harris Reed ein Designer, der nicht zurückschreckt. Er vergoldet, er schärft, er legt frei. Und indem er das tut, erschafft er.

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