Max Mara Frühjahr/Sommer 2027 „Der bequeme Mythos der zeitlosen Safari“. Text von Kate Granger, Redakteurin von RUNWAY MAGAZIN. Foto/Video mit freundlicher Genehmigung von Max Mara.

Max Mara veröffentlicht keine Pressemitteilungen, um seine Motive zu erläutern, und ehrlich gesagt, warum sollte es auch? issue Ein erklärendes Manifest würde implizieren, dass sich etwas verändert hat, dass ein Bruch im Kontinuum stattgefunden hat oder dass das Designteam schlaflose Nächte damit verbracht hat, sich mit poststrukturalistischer Semiotik auseinanderzusetzen. Nichts davon ist hier geschehen. Was Ian Griffiths und das Modehaus Reggio Emilia besser als fast alle anderen in Mailand verstehen, ist, dass ihre Kundschaft keine Revolution will; sie will eine makellose, doppelseitige Kaschmirgarantie, die ihr versichert, dass die Welt außerhalb des Konferenzraums noch beherrschbar ist.

Für Frühjahr/Sommer 2027 kehrt das Modehaus zu seinem heiligsten, verführerischsten Refugium zurück: den idealisierten 1980er-Jahren. Eine Ära, die wie in Bernstein konserviert scheint, in der Meryl Streep Robert Redford im kolonialen Kenia die Haare wäscht und Konzernchefinnen mit Schulterpolstern, die breiter als eine Türöffnung sind, in ihren Chefetagen Platz nehmen. Natürlich haben wir dieses Jahrzehnt nie wirklich verlassen. Max Mara schleift lediglich die aggressiven, synthetischen Kanten ab, taucht die Leinwand in Wüstensand-, Alabaster- und Umbratöne und…issueSo lautet der Mythos. Das Ergebnis ist beeindruckend: eine ungeniert imperiale, utilitaristische Eleganz, die den urbanen Alltag als eine ausgedehnte, makellos inszenierte Expedition betrachtet.

Die Bürokratie des Beutels

Funktionalität in der Mode ist oft eine höfliche Fiktion, hier jedoch fungiert sie als strukturelle Grammatik der gesamten Garderobe. Das markanteste Stilelement sind tiefe, an Cargohosen erinnernde Balgtaschen und übergroße Beuteltaschen, die auf taillierte Jacken, Tuniken und lange Röcke aufgenäht sind.Es handelt sich hierbei nicht um bloße Zierklappen; sie sind stabil genug, um einen Reisepass, ein Notizbuch aus Leder, ein Fernglas oder vielleicht die Eigentumsurkunde einer Plantage in Übersee aufzunehmen..

Betrachten Sie den geschlitzten Maxirock in tiefem Mitternachtsoliv: Er reicht vorne hoch über das Knie und gibt den Blick auf anthrazitfarbene Wildleder-Reitstiefel frei, während die Seite von zwei großen, aufgesetzten Taschen dominiert wird, die unter einem breiten schwarzen Ledergürtel mit silberfarbenen Beschlägen eng zusammengehalten werden.Kombiniert mit einem strahlend weißen Hemd mit übertriebenen Flügelrevers, die sich wie eine Architektenzeichnung über das Brustbein legen, liefert es eine Meisterleistung bürokratischer Souveränität.Die Tasche hört auf, ein Behälter zu sein, und wird zum Symbol der Selbstständigkeit.Die Trägerin reist mit leichtem Gepäck, denn ihre Kleidung beherbergt die gesamte Ausrüstung ihres Unternehmens..

Schneiderei als Kolonialrüstung

Bei der Oberbekleidung beweist das Haus seine unvergleichliche technische Kompetenz und interpretiert Militärhemden und Safarijacken in fließenden, filmreifen Kreationen neu. Der Staubmantel aus getoasteter Tabakwolle reicht fast bis zum Boden, seine Ärmel sind bis über den Ellbogen hochgekrempelt und geben den Blick frei auf die voluminösen französischen Manschetten aus kreideweißem Popeline.Darunter bauschen sich hochgeschnittene, plissierte Hosen in großzügiger Weite, die von einem funktionalen Militärgürtel zusammengehalten werden, der sich um die eigene Achse legt.Die Silhouette erinnert an Katharine Hepburn, die über eine Savannenpiste schreitet, völlig unbeeindruckt vom lokalen Klima und doch makellos vorbereitet, einen Vertrag auszuhandeln..

Ein sandfarbener Trenchcoat setzt diesen visuellen Monolog fort; er wird offen über einem leichten, doppelreihigen Blazer und einer dazu passenden, fließenden Hose getragen.Die Schichtung ist dicht, vornehm und völlig unempfindlich gegenüber jahreszeitlichen Temperaturen.Der weiße Popelinekragen springt lässig über das Revers und umrahmt den Hals mit jener kalkulierten Unordnung, die sich nur immenser Reichtum leisten kann.Selbst die lässige Tagesbluse wird so elegant in Szene gesetzt: ein makelloses weißes Safari-Hemdkleid mit tiefem Ausschnitt, kurzen Kimonoärmeln mit Manschetten und aufgesetzten Brusttaschen, das in der Taille von schwarzen Lederriemen über hohen Wildlederstiefeln fest zusammengehalten wird.Es ist die Uniform einer Frau, die das Gebiet, durch das sie schreitet, beherrscht..

Die Reinheit des klösterlichen Nutzens

Wenn die Kollektion auf das äußere Volumen verzichtet, bleibt die Strenge absolut. Man denke nur an den gerippten, hochgeschlossenen Strickpullover in Kombination mit einem Bleistiftrock mit Trompetensaum in hellem Beige.Der Rock behält seine militärische Disziplin durch strukturierte vertikale Nähte und eine aufgesetzte Hüfttasche, die mit demselben Ledergürtel mit Schnalle befestigt ist, der sich wie ein ideologisches Band durch die gesamte Show zieht.Ein schmaler, quer über den Oberkörper verlaufender Canvas-Riemen erinnert an alte Kartentaschen oder Ferngläser und bewahrt gleichzeitig ein scharfkantiges, stromlinienförmiges Profil..

Das Finale verkörpert diese Balance aus Autorität und Zurückhaltung in einem ganz in Weiß gehaltenen Safari-Ensemble: ein bodenlanger, taillierter Mantel mit Nehru-Offizierskragen und geknöpften Brusttaschen, getragen über einer makellosen Palazzo-Hose und kombiniert mit einer lässigen Duffle-Bag aus Leinen und Wildleder.Daneben streicht ein übergroßer, hellbrauner Leinenmantel über einen elfenbeinfarbenen Rollkragenpullover und eine hochgeschnittene Faltenhose und vollendet so die Fantasie müheloser Führungsstärke.Hier gibt es keine theatralischen Tricks, keine Ironie digital Prints und ganz sicher keine peinlichen Flirts mit der JugendkulturMax Mara weiß genau, wer seine Kundin ist: eine Frau, die die 1980er-Jahre eroberte, den Schneiderstil beibehielt und noch immer von der restlichen Welt verlangt, sich anzupassen..

Alle Looks anzeigen Max Mara Frühjahr Sommer 2027